Дальномер

Очень часто в письмах задают вопросы касательно этой темы.
Данное уже рассматривалось на форуме и не раз, но появляется много новичков, может это им пригодится.

Есть две разные вещи.
1. Юстировка камеры.
Делается первым.
Это значить согласование рабочих отрезков объективов. И у объектива и у камеры они должны быть одинаковы. У камеры от места прилегания объектива до плоскости пленки должно быть расстояние 28.8 мм ( это выставляется прокладками под кольцом крепления объектива).
У объектива , если вы наводите скажем на предмет расположенный скажем на расстоянии 1м , то максимально резкое изображение должно быть в плоскости расположенной на 28.8 мм от места прилегания объектива к камере ( это выставляется юстировочными кольцами внутри корпуса объектива, устанавливаемыми под линзоблоком ).
Это сделать можно и делать нужно обязательно.

2. Настройка дальномера, делается уже после юстировки.
Дальномер это устройство в камере, которое определяет точное расстояние до объекта съемки. После совпадения изображений в окошке камеры, на шкале объектива, вы можете считать расстояние до фотографируемого предмета. По сути это расстояние можно измерить и линейкой и выставить на шкале отъюстированного объектив и снимок будет резким.
Так вот дальномер управляется цилиндрической втулкой, выдвигающейся из объектива и суть в том, что эта втулка может на разных, по году выпуска и заводу изготовителю объективах, выдвигаться на разную величину, разброс скажем в пределах 0.1 мм. Это проявляется небольшим несовпадением изображений при смене объективов на одной и той же камере.
Теоретически, если подбирать линейку объективов к одной камере, то нужно бы измерить выходы всех втулок, найти минимальный и по нему подогнать остальные втулки толкателя.
Но как это сделать.
Возможны два невозможных варианта:
1- разобрать объектив и отдать токарю, чтобы он сточил втулку, но закрепить в токарном станке уже готовую часть объектива без повреждений невозможно, не говоря уже о разборке-сборке объектива и недоступности соответствующего специалиста и точного оборудования.
2. Сточить втулку на шлифовальной поверхности, не разбирая объектив, вручную. Вероятность , что это можно сделать идеально равномерно по всей плоскости и на нужную величину практически равна нулю в домашних условиях.
Поэтому проще при смене объектива просто подрегулировать дальномер винтиком настройки камеры и все. Это не оперативно и не очень удобно в "полевых" условиях.
По сему для оперативной съемки чаще всего объектив просто "привязывается" к конкретной камере. Конечно нужно носить несколько камер , что неудобно, но зато гарантировано оперативное получение результата.

Все это касается аппаратов Зоркий-ФЭД.
На Киеве нужно только согласование рабочих отрезков камеры и объектива. Точность работы дальномера от смены объектива не зависит.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

Юрий, позвольте сделать пару комментариев.
Первое: сточить несколько сотых на хорошем токарном станке без повреждения самой детали можно, но не нужно.
Процесс получится очень трудоёмким так как потребуется изготовить оправу для крепления детали.
Второе: снять несколько сотых вручную на листовом абразивном материале с достаточной точностью не проблема,
если имеется измерительный инструмент, шлифовальная шкурка с подходящим зерном (напр. М20) и прямые руки.

_________________
"Рука фотографа должна слегка дрожать"

Коллеги, подскажите пожалуйста как убрать соринку с внутренней стороны задней линзы объектива Москвы-5, то биш как по возможности без особых сложностей почистить объектив изнутри ???

_________________
Киев-4А, Киев-2, Москва-5, Смена - 8М, Зоркий, ФЭД НКВД, Чайка-3, Мир, Любитель-166, Зенит-3М, Зенит-620, Зенит ТТЛ, Зенит-122К, Фотокор-1, Icarette, Praktica MTL-5, Nikon F3, Nikon F55, Minolta Dynax 500si , Olympus XA, Fuji GW690II, Canon 60 D.

Вопрос не по теме.
Надо открутить задний линзоблок со стороны кадрового окна, не открывая переднюю крышку. Это можно сделать без инструмента. Если тяжело, то вставить в пазы оправы тонкую пластинку, можно отрезок металлической линейки. Только надо осторожно, не касаясь линзы.

Спасибо за совет ! А юстировать после сборки не придётся ?

_________________
Киев-4А, Киев-2, Москва-5, Смена - 8М, Зоркий, ФЭД НКВД, Чайка-3, Мир, Любитель-166, Зенит-3М, Зенит-620, Зенит ТТЛ, Зенит-122К, Фотокор-1, Icarette, Praktica MTL-5, Nikon F3, Nikon F55, Minolta Dynax 500si , Olympus XA, Fuji GW690II, Canon 60 D.

Нет.

Вот если теоретически выполнить все "если", то пожалуй да.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

Можно. А нужно? соринка обычно никак не влияет на качество, если только это не кусок стекла, который будет РАССЕИВАТЬ свет в контражуре. Убирать надо конденсат.
Очень велика вероятность того, что убрав соринку, вы посадите внутрь пыль.

Таки никакой теории. Сугубая практика. Вот как это делается.
Первое. ЖИЗНЕННО НУЖЕН МИКРОМЕТР. Вот без него лучше не браться. Ну только если уж вовсе никак. Но "вовсе никак" пройдёт только с зеркалками (я так выводил 39-е объективы с рабочим отрезком 45,2мм под 45,5мм для М42).
Второе. Кроме листового абразивного материала (а в быту это обычно наждачная бумага) надо иметь идеально ровную поверхность (если есть шлифованная стальная плита, лучше всего, но вполне подойдёт кусок толстого зеркального стекла).
Нужен ХОРОШИЙ (с острыми рёбрами, без плоских участков на режущей кромке) трёхгранный надфиль и бархатный плоский напильник без лысины и забившейся стружки.
Процесс выглядит так.
1. Снимаем кольцо.
2. На поверхности, которую хотим сточить, делаем крест-накрест (а лучше больше - 8, 16 - но через равномерные промежутку по углу) надрезы надфилем. Прижимать надфиль надо НЕ за ручку, а пальцем в середине (как курильщик раскуривает трубку). Надрез должен быть визуально РОВНЫМ по ШИРИНЕ (это видно глазом). Поскольку угол заточки надфиля с ХОРОШИМИ гранями постоянен по длине, то надрезы будут одинаковы и по глубине.
ВАЖНО!!! Давление на надфиль нельзя менять (это и есть прямые руки), все резы делаются с ОДНИМ нажимом. В зависимости от того, сколько надо сточить, проходы надфиля считаются (глубину реза менять НЕ за счёт давления!!! Давление должно быть ОПТИМАЛЬНЫМ для Вашей руки, тогда оно будет равномерным). Все резы должны состоять из ОДИНАКОВОГО количества проходов режущей кромкой надфиля. Чем из большего количества проходов будет один рез, тем ближе они будут друг к другу по глубине. Но не увлекайтесь: лучше процедуру повторить несколько раз, чем снять больше нужного ("лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз").
3. Итак, мы получили на кольце насечки-"циферблат". Берём плоский напильник и начинаем на глазок спиливать поверхность (естественно, тоже стараясь соблюдать равномерный нажим, но это не так существенно), поворачивая кольцо. Надрезы служат МАРКЕРАМИ: они должны стачиваться равномерно. Практика показывает, что если всё было сделано правильно, точность первичной обработки составит 2-3-4 сотки.
4.Когда следы надрезов становятся еле заметными, но ПОВСЮДУ (нельзя спилить какой-то надрез полностью), кладём наждачку на стекло и начинаем аккуратно, круговыми движениями, сошлифовывать поверхность.
НО!!! Вот тут - ПЕРЕД этим - нужно проверить толщину кольца микрометром. Если мы где-то недошли сильно (первоначальные резы всё-таки оказались разными), соответствующий надрез можно чуть углубить.
5. Как и при спиливании, надрезы должны сошлифовываться РАВНОМЕРНО по всей поверхности, а мы периодически контролируем толщину кольца микрометром.
С точностью до сотки подогнать таким способом кольцо легко (но я не сказал, что быстро ). Делал многократно.

Мы говорим о разных вещах: я о коррекции сотых долей миллиметра, а вы о десятых.
Для того чтобы сошлифовать сотые, никакие маркеры не нужны, более того, один проход напильником даст царапины и неровности в несколько сотых.

_________________
"Рука фотографа должна слегка дрожать"

Я тоже когда-то так думал. Оказалось, что надфиль с тонкой насечкой сотку за один проход не снимает, впрочем. это ещё от толщины стенки зависит.
Сотые снять, конечно, легче. Тогда вместо напильника берём плоский надфиль с мелкой насечкой - а потом всё равно шкурка на стекле.
Я специально описал технологию, которой я пользовался, если надо было снять, например, 3 десятки, но с ТОЧНОСТЬЮ до сотки.
Маркеры желательны в любом случае - перекос в ту же сотку нежелателен. Только тогда маркеры можно делать не надфилем, а, скажем, режущей кромкой ножа, шабера и пр.
Важно понять принцип, что вручную делается всё, и достаточно просто - было бы желание, время и микрометр.

Это кто то будет реально делать, подгонять таким образом несколько объективов?
Думаю что нет.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

Помогите пожалуйста: отснял две пленки на фэд 5. Один портрет (фокус на 1м), остальные не таким крупным планом (с фокусом примерно на 5-20м). Так вот везде кроме этого портрета фокусировка тупо на бесконечность. Не так что не попал на пару метров, а именно на бесконечность. На портрете все четко.
Сейчас взял, замерил расстояние 1-2-3м, и проверил наводясь по шкале на объективе - в дальномере все совпадает, немного не точно, но совпадает. Как же так получается? Как исправить?
То что написано в первом посте, это я так понимаю относится к неточному фокусу, а тут как то непонятно.

Какие значения диафрагмы ставили?

_________________
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!

Если фокусировка по дальномеру с замером расстояния, совпадает со шкалой объектива, то в вашем случае возможно несовпадение рабочих отрезков камеры и объектива.
Прочитайте статью и проверьте по матовому стеклу или съемкой мишени:
http://www.fotosav.ru/articles/faq/lens/lensvs.aspx
http://www.fotosav.ru/articles/faq/back ... sting.aspx

По результатам можно будет сделать какие-то выводы для дальнейших мер.

То есть поснимать мишень на разных расстояниях и смотреть на сколько промахивается?
Кстати предыдущий владелец камеры говорит что нормально все было - куча фото с него, правда очень долгое время фэд отдыхал в шкафу.

С разных не обязательно, достаточно с одного-двух близких расстояний. Например 1.0 и 2 м, отмеренных рулеткой от мишени до задней стенки аппарата. При этом ставите объектив по шкале. Заодно проверяете точность дальномера.
В первом приближении можно не снимать, а фокусироваться по матовому стеклу, установленному в кадровое окно в плоскости пленки и сравнить со шкалой объектива. Чаще второе бывает достаточным для проверки. В обоих случаях диафрагма должна быть открыта

Т.е. будет ли ЕЩЁ кто-нибудь это делать? Не знаю. Я так делал неоднократно... Правда, главным образом, для зеркалоты и для центральных затворов. Но если кому-то понадобится, то я технологию расписал.

Вопрос по первому пункту:


Каким образом подручными средствами измерить рабочий отрезок камеры ? Штангенциркулем ? У Майзенберга описан такой прибор, но где его взять не имею понятия

я свой купил на строительном рынке за 100руб производство ссср да и на молотке их достаточно.
оригинальных столов от глубомера не нашёл - сделал сам - там ничего сложного главное брусок толщиной хотя бы 6мм и шириной 20 -и на сверлилке делается отверстие под прибор и под контрящий болт(с нарезкой резьбы)