Дальномер

Шунтирующий резистор нужен для того, чтобы максимальное отклонение стрелки гальванометра было при определенном токе, протекающим в цепи. И это сопротивление не зависит от R1. Можете считать, что шунт и гальванометр - это один измерительный прибор.
Резистор R1 нужен для ограничения тока в измерительной цепи.
Попробуйте настроить на полное отклонение стрелки гальванометра при максимальной ЭДС селенового элемента. При этом селен должен быть установлен штатно. Т.е. через рассеиватель. Вместо постоянного резистора R1 поставьте подстроечный. По окончании настройки замерьте полученное сопротивление подстроечного резистора и впаяйте вместо него постоянный на полученное сопротивление.

_________________
Моя фототехника

Упд 28.08.2025

Тут были тестовые фото, и выводы из них, но выводы неверные, т.к. я кое-что не учел
теперь все заново

Как вернуть к жизни ФЭД Микрон с мертвым или сильно уставшим селеновым фотоэлементом

Если к вам в руки попал Микрон, и его селен при этом подает признаки жизни, и на первый взгляд бодр, лучше не рисковать, а заменить его на новый
Потому что старый селен может адекватно работать при низком и среднем освещении, но не будет работать при ярком солнце
У нового селена, кривая зависимости тока от освещенности не очень линейная, а у старого все может быть еще хуже



И вот я настраивал камеру с старым селеном, а это в общем был бесполезный труд. Настроишь на среднюю освещенность - будут передержки на солнце. Настроишь на солнце - получишь недодер в тени.

Пример работы дохлого селена:

Низкая освещенность


Средняя


Яркое солнце


Итого, лучше не рисковать, а купить за 100 рублей новый фотоэлемент Ф-50С гр.А. На момент написания поста, в августе 2025 они есть в продаже в магазинах электронных компонентов

Далее, все относительно просто

Отсоединяете старый фотоэлемент и резистор от камеры. Перед вами камера в таком виде, из нее торчат 2 провода



Тестером проверяете сопротивление на этих проводах. Должно быть 2,3-2,4 кОм. Если так, то с камерой все нормально. Заодно, при проверке сопротивления можно проверить и гальванометр, стрелка должна отклоняться. Все, 2,3-2,4 кОм намерили, стрелка шевелится, значит с электрической частью камеры все хорошо

Далее, берете экспонометр, новый фотоэлемент, кладете их под лампу. Я фотоэлемент на доску положил, чтоб положить его в один уровень с приемником экспонометра



На экспонометре выставлете ИСО 100, режим измерения в единицах EV, и двигая лампу вверх-вниз делаете так чтобы экспонометр показывал уровень освещенности 11 EV. Фотоэлемент освещен той же лампой, находится в том же месте, т.е. уровень освещнности на нем тоже 11 EV. Далее измеряете силу тока на фотоэлементе. Без резистора это могут быть значения порядка 350 мкА. Задача, подобрать такой резистор, чтобы на выходе получить 18,8 мкА



Подобрали резистор к фотоэлементу, припаивайте его к проводу (не к металлической ленте), далее припаивайте это все к проводам камеры. Провод с резистором изолируйте, чтобы контакта с корпусом не было, второй провод, припаянный к ленте, изолировать не надо, это масса, он далее с корпусом камеры соединен. Собирайте, пользуйтесь

Этой зимой, было что поснимать, кроме обычной серой грязи, поэтому и для Микрона работа нашлась

babangida, класс!

_________________
Моя фототехника

babangida, интересно, можно попробовать. Вот не думал, что можно найти круговой фотоэлемент.
из описания Фотокатод - кислородно-серебряно-цезиевый на металлической пластине.

_________________
Ничто не ново под Луной

Это я снимал на переделанный под ручное управление. Аппарат с фотоэлементом так до конца и не победил., результат есть, но нестабильный. Получаются хорошие фотки при средней освещенности, но на ярком солнце пересветы. Весной попробую еще разные варианты настройки резисторов, отсниму пленку, посмотрю что получилось. Инструкцию по настройке откорректирую



т.е. в инструкции все нормально до последнего момента:
Нужен другой резистор, с номиналом поменьше, чтобы ток на выходе был побольше. Наверное. Надо пробовать