Дальномер

https://vk.com/wall-209641263_24
Аппарат у друга, которому и делал. И да, пользуется он ей очень часто. И натяжка там в норме. В ближайшие 2 дня должны выслать отсканированные негативы с моего аппарата, первые негативы отсниму завтра при дневном свете для наглядности.

Про ФЭДы согласен, там это невозможно. Самые первые Зоркие/ФЭД-Зоркие недержал, однако, полагаю, если затвор у них уже как на последующих Зорких, то часовое масло и восьмиричные гайки проблему решат.

Перед тем, как реализовать на своём зорком, внимательно изучил затвор Leica IIIa (1938) живьём и по фото ранее, сравнивал.


P.S. Вот бы так на просьбу с РО откликнулись, как в этой теме пишут...

_________________
Фотография не только искусство. Фотография - магия, применяя которую во благо мы направляем на созидание всего сущего.

Заложник одного фотоаппарата.

1/1000, 1/500, 1/200, 1/100, 1/60 выдержки.

_________________
Фотография не только искусство. Фотография - магия, применяя которую во благо мы направляем на созидание всего сущего.

Заложник одного фотоаппарата.

Сразу скажу, что не всякий аппарат может быть модернизирован: необходимо, чтобы его изнутри нековыряли. Лучше всего подойдут аппараты с 1952г. выпуска.

Для исправной работы затвора вам понадобится передвинуть ось с шкивами на 1 зуб шестерни против часовой, чтобы во взведённом положении было так, как на фото ниже. В таком положении при выдержке 1/1000с тормозная защёлка несдвигается, а выдержка 1/20с работает, как 1/15с из-за трения о т.защёлку.



Для обезпечения выдержки 1/1000с также необходимо просверлить отверстие диаметром, близким к диаметру штифта (0,80..0,85мм). ЛЮФТ НЕДОПУСКАЕТСЯ! Иначе щель НЕбудет раскрываться до кадрового окна. Расстояние между борками на данной выдержке - 1,0 мм.



После того, как нужные операции выполнены, желательно и часто необходимо заменить стандартные четверичные гайки регулировки затвора на таковые восьмиричные от поздних "Зенит". Смазывать затвор лучше приборным маслом (МЦ-Н, МН-45 и др. на ваш выбор).

Переделывать "Зоркий" в корпусе без рёбер жёсткости - затея плохая, так как переборку без потерь они переживают обычно крайне малое количество раз, существуют и другие проблемы. Это возможно, но для этого вы должны быть первым, кто его вскрывает. И вскрывать надо нежно, обращаться с ним так, будто у вас в руках хрупкое сокровище.

_________________
Фотография не только искусство. Фотография - магия, применяя которую во благо мы направляем на созидание всего сущего.

Заложник одного фотоаппарата.

интерсный опыт, спасибо за инф.

p.s. неужели ещё есть нековырянные аппараты?

_________________
. цель вижу, в себя верю

Да, только ценв на них теперь от 3 тысяч...

_________________
Фотография не только искусство. Фотография - магия, применяя которую во благо мы направляем на созидание всего сущего.

Заложник одного фотоаппарата.

Вот возможно, возможно, не исключаю возможность вероятности.
Мои потуги с ФЭД-С успехом не увенчались.


интересно))), 7,5 минут относительно 15ти не такой уж и точняк. (угловых минут)
"Смазывать затвор" - а что именно мажете и в каких колЛичествах?

_________________
1. Все случайности закономерны и предопределены.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Абсолютно все случайности совершенно закономерны и безусловно заранее предопределены.

Мне внутрянка (затвор) ФЭДов ненравится в принципе в плане конструкции.
Масло нужно для стабильности работы при разных температурах. Если рассматривать ОСТовскую ОКБ-122-7, то она при низких и средних температурах себя ведёт замечательно, но стоит вам выгулять аппарат в 30+..35+... Вязкость становится такой, будто залили масло, появляется градиент (посмотрите мои фото "Эльборуссия 2 для наглядности).

Также от приборного масла уменьшается натяжение пружин, движение штор более плавное, спуск затвора мягче, работа тише (и звук другой) , инерционность существенно уменьшается (поведение затвора другое в принципе). Смазываю маслом оси шестерен и пружин, отвественных за работу затвора (назовём это нижней группой шестерен). Остальные (верхняя группа шестерен, расположены на основном плато) смазывал ОКБ-122-7. И да, ОКБ-122-7 даёт испарение масла со временем.

Насчёт точности: вы ж учтите, что аппараты разные. У меня ранний №47×××, там это очень критично из-за другого шага регулировки натяжения. Да и 1/1000с из-за размера щели и советских допусков производства, температурных условий и т.д. требует большей точности. Это вам не Leica и забугорские аппараты.

Есть ещё второй способ, но он кощунственный: изменить кривизну тормозной защёлки или поставить таковую от "Зоркий-5", затвор придётся перерегулировать в первом случае и хотя бы проверить во втором. Пример изменения кривизны защёлки - ссылка вк на видео с аппаратом 1953 года.

_________________
Фотография не только искусство. Фотография - магия, применяя которую во благо мы направляем на созидание всего сущего.

Заложник одного фотоаппарата.

Добавлена часть наработок для любимых всеми фотоаппаратов (чертежи, эскизы и др.): http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 14/cat/500

Касаемо темы переходника CRF-M39x1/28,80 скажу следующее: я всё ещё немогу определиться с конструкцией, чтобы это было доступно в производстве на любом токарном и фрезерном станке, которые можно было бы отыскать в современных городах. На алиэкспресс продают такие переходники чёрного цвета без шкалы расстояний и со смещением внутренних лепестков байонета, что непозволяет иметь сопряжение дальномера на объективах с внешним байонетом. Стоимость - 63...68$. В будущем будет добавлена отдельная серия проектов и чертежей/вариантов переходника в технический фотораздел, где было бы здорово, чтобы клуб помог определиться с тем, какой вариант был бы полезен и нужен всем или большинству соклубовцам.

_________________
Фотография не только искусство. Фотография - магия, применяя которую во благо мы направляем на созидание всего сущего.

Заложник одного фотоаппарата.

Касаемо опыта эксплуатации и ремонта ранних экземпляров: как и написано на сайте zenit-camera, на коротких выдержках затвор не столь стабилен, но пррявлено это из-за размера отверстия подтданную выдержку (люфт большой).

Что же до 1/1000с, то есть нюанс: правильная 1/1000с (1мм) может получиться, если 1/500с будет 1/400с..1/380с (4мм вместо 3мм). С образцами с рёбрами жёсткости обычно без фокусов, там всё так, как положено (затвор З-4 отличается только наличием замедлителя и удлинённой осью барабана, немного другой тормозной защёлкой). Поэтому, если вы замените гайки регулировки на восьмиричные, заложите правильную смазку, то работать всё будет стабильно и верно/правильно. На Leica эта проблема при том же размере затвора решена внедрением подшипников (в основном скольжения) - скорость работы затвора больше, ряд выдержек на диске сдвинулся, расстояние между отверстиями изменилось + другие плюсы.

Отдельно про ранние экземпляры добавлю, что реально их главный недостаток - предельно мягкий корпус (по ощущениям, столовые ложки из такого же алюминия). И их затворы без проблем правильно садятся в литые корпуса, даже отверстия в нужных местах. А вот ФЭДовские отличаются по высоте при всей схожести на 0,5..1мм в целом. Из-за мягкости корпуса шумопоглощение хуже. Реально хрупкое сокровище в руках, держать надо аккуратно и беречь от любых ударов (у меня оклеен кожей, часть прочности добавляет вулканит, который у меня был только под замену).

_________________
Фотография не только искусство. Фотография - магия, применяя которую во благо мы направляем на созидание всего сущего.

Заложник одного фотоаппарата.

Насчёт смазок: всё непросто. Если использовать менее вязкие, чем расчётные, то кинематика затвора изменится. Под этим подразумевается, что реальные выдержки изменятся при правильной регулировке выдержки синхронизации или 1/500. Та же МН-45 нужна для любителей помучить аппараты на минусовых температурах. Реально же необходимо применять максимум МЦ-Н, а лучше по вязкости сродни ОКБ-122-7, иначе выдержки поплывут. Да, усилие на взводе изменится, а поведение небудет столь плавным, но надо выбирать что-то одно. Что касаемо рабочих температур, то - 5°..-10°С - аппарат уже под курткой, все это знают. Так что реально ненадо гнаться за пресловутыми - 20°..-30°С, для таких целей есть центральные затворы и металлические ламели. Гораздо важнее стабильность поведения при 0°..+40°С.

_________________
Фотография не только искусство. Фотография - магия, применяя которую во благо мы направляем на созидание всего сущего.

Заложник одного фотоаппарата.

Извините за тупой вопрос, не могу разобраться. Зачем на зорком-1 кольцо с точкой вокруг спусковой кнопки. В инструкции ничего не написано по этому поводу.

Описано в книге Вишневского, эта контрольная точка показывает что при выводе затвора зубчатый барабан сделал полный или неполный оборот. Она должна быть всегда в одном месте... Само кольцо предохраняет кнопку спуска...

_________________
С уважением,
Андрей Долинский

О. Спасибо за информацию. А я уж думал может это блокировка кнопки для получения длинных выдержек. Встречалось такое на каком-то аппарате.

Многоуважаемый dolik555 слегка ввёл в заблуждение благочинную публику Клуба Дальномер, бухнул, как говорится, в колокол, не глянув в святцы. Точка на кнопке спуска нужна, отнюдь, не для любования процессом полноты взведения затвора, а для контроля отключения затвора при обратной перемотке плёнки.

http://www.zenitcamera.com/mans/zorki-2s/zorki-2s.html
После съемки примерно 36 кадров заводная головка окажет сопротивление и не даст взвести затвор. Это значит, что пленка окончилась и должна быть перемотана обратно с приемной катушки в кассету.
При закрытом крышкой объективе нажмите и отпустите спусковую кнопку 5, проследив предварительно, чтобы точки на кнопке 5 и щитке 12 были совмещены.
Затем поверните кольцо-выключатель 6 точкой в направлении буквы П до упора. Этим Вы произведете выключение механизма взведения затвора.

_________________
Omnia mea mecum porto.

И поэтому Вы вводите в еще большее заблуждение, приводя абзац инструкции к Зоркий-2С
Точка служит для контроля окончания обратной перемотки, когда спусковая кнопка перестанет вращаться. Об этом есть в инструкции. Используя это свойство, когда точка при взводе совершает точно один оборот, можно производить мультиэкспозицию.

_________________
Мои темы в КД search.php?author_id=2310&sr=topics&sf=firstpost

"Конец перемотки обнаружьте по усилию, которое потребуется приложить для вырывания пленки из катушки, а также потому, что защитная гайка 5 перестанет вращаться."

Действительно есть...

Получается они задумали эту вращающуюся шайбу для контроля работы барабана с зубцами?

Точнее для контроля окончания перемотки. Когда пленка вышла из зацепления с барабаном, то она еще не затянулась в кассету и конец можно вытянуть из кассеты для зарядки в бачок или пометок. Чтобы сделать мульти-экспозицию:
1. После нажатия на спуск камера переводится в режим обратной перемотки и пленка перематывается на один кадр с контролем по точке.
2. Обратная перемотка отключается и затвор взводится для повторной экспозиции.

_________________
Мои темы в КД search.php?author_id=2310&sr=topics&sf=firstpost