в целом ситуация выглядит так, как показано на изображении.
однако есть одна загвоздка: из твоей фотографии видно,
что на разъеме подключения к блоку питания (БП)
присутствуют два провода, а не три.

из чeго следует, что возможность переключения
на 11V отсутствует.

Также, насколько я помню из прошлого, сплит-печать по результату является аналогом подбора одного конкретного значения фильтра, просто сплит позволяет получить промежутночные значения.

Нет, сплит-печать это когда вы часть экспозиции делаете с одним контрастом, а другую часть - с другим. Обычно половину с нулевым, половину с максимальным

Но считается, что результат сплит-печати аналогичен результату, получаемому при использовании конкретного фильтра определенного контраста. Просто сплит уменьшает количество проб и позволяет получить более точное значение для фильтра, включая промежуточные, которых в стандартном наборе фильтров (00-0-1/2-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5) нет.
При этом, сплит выполняется в 2 приема (сначала экспозиция с желтым фильтром, потом вторая экспозиция с красным).
По сути, сплит-печать - это такой hdr.
Если что-то не так написал, поправьте.

Мне кажется у вас правильно описана техника, но ошибка в определении цели: "по результату является аналогом подбора одного конкретного значения фильтра". Она не является подбором одного фильтра, а наоборот позволяет расширить диапазон, что невозможно было бы с одним фильтром.

Спасибо, буду думать об этом. Неоднократно встречал информацию, что любой сплит является аналогом одного правильно подобранного фильтра (речь в данном случае не идет о маскировании при печати сплитом).

Это очень мощная техника, которую можно регулярно применять с бумагами с переменным контрастом (VC), такими как Ilford Multigrade. Он использует разные характеристики, полученные при сочетании экспозиций с низким и высоким контрастом в одном отпечатке. Например, вы можете подумать, что 10-секундная экспозиция при 2,5 градусе будет похоже на две экспозиции по 5 секунд: одну на 0-й и пятую. К счастью для нас, принтеров, кривые производительности для венчурных бумаг, таких как Multigrade, различаются в зависимости от сорта, поэтому этот простой пример не работает. Однако это означает, что у нас есть другой способ контроля контраста, особенно детализации теней и светлых участков.

Мои знания о сплит-печати взяты из этой статьи https://www.darkroomdave.com/tutorial/s ... -printing/ Автор говорит, что сплит не равен одному фильру:
Как я понимаю, сплит позволяет одновременно и света сделать видимыми (не выбитыми) и тени - контрастными. Если же пользоваться только одним фильтром, то такое не получится. То есть эта техника годится примерно для таких сюжетов
https://www.ilfordphoto.com/wp/wp-conte ... ermere.jpg

Интересно, что до сих пор я слышал только о методе сплита, при котором используются крайние значения фильтров - 00 и 5.
Однако и в этой статье, и уже от нескольких знакомых слышал я, что они используют для низкоконтрастного слоя фильтр 2 (по сути, бумага без фильтра, если верить таблице от ilforda, и уже от него отталкиваются (если надо контраст еще меньше, то, соответсвенно 1.5 и ниже.
Я уже провел лабораторную работу и попробовал печать сплитом с фильтрами Y и M, выкрученными до упора на цветной голове дурста 605. Брал кадры, которые не удавалось напечатать на одном контрасте. Часть кадров получилась с помощью сплита отлично, а часть была очень сложной, поскольку я использовал фильтр 00, выдержки на диафрагме 8.0 достигали 300 сек (пришлось даже открывать объектив до 5,6, выдержка сократилась до 150 сек). Но при таких длительных выдержках начинает появляться вуаль, и это уже не от фонаря, а из-за длительной выдержки (встречал несколько раз информацию, что мультигрейд бумаги оптимизированы под не очень длинные выдержки, и при длинных выдержках могут возникать проблемы).
В следующий раз попробую начать с фильтра 2 или 1,5 (пересчитав по таблице из даташита от бумаги), посомтрим, что получится.

300, да и 150 сек - это что то не то. Даже на максимально поднятой голове, на 72 см, у меня экспозиция на ф8 в среднем 10+10 секунд. Бывает 25, 30. Больше нет. Лампочку проверьте, что то не то.
По методу товарища Дэйва. Могу ошибаться, но пришел к такому выводу. Картинка - это, как правило, мешанина фрагментов темного и светлого. Они не распределяются послойно. Редко, но бывает: внизу - море, наверху - тучи. Тест одного и того же фрагмента даёт четкое понимание необходимого времени экспозиции. Если тест делается, сравнивая разные фрагменты картинки, тут легко ошибиться. Вообще важно научиться выбирать правильные фрагменты картинки для тестирования. Не экстремальные, а средневзвешенные максимальные, так что ли. Экстремальные потом можно дожечь, или притенить. Если выбрать их, это сдвинет всю экспозицию на стоп- два и все испортит. Это по способу выбора фрагмента тестирования. В сам тест делается 00 и 5. Проходите 00, шаг в стоп или пол стопа, тестов 5 делаете. Выбираете фрагмент, где начинают проявляться детали на светлом участке. Эту экспозицию берете за базовые 00. Затем на фрагменте со значимыми глубокими тенями поверх этих 00 проходите 5 контрастом. Тоже тестов 5 делаете. Выбираете фрагмент с проработанными насыщенными черными тенями - это и есть отправная рабочая экспозиция для первого отпечатка. Потом , если надо, фрагментарно дожигаете, или притеняете.
Наверное, никто заморачиваться не хочет с приспособлениями для тестирования одного участка. Проще по всей картинке сдвигать кусок картона, но результат совсем не тот.
П.с. к стати, померяйте вольтаж под нагрузкой на выходе с трансформатора. Сколько у вас? Может лампочка оттого тускло светит. У моего увела, как купил, лампочка стояла криво, из- за этого экспозиция была раза в три длиннее. Тоже надо проверить. И цоколь я поменял, они со временем окисляются, у меня яркость играла. Но, может, из за окисления будет светить равномерно слабее.