Дальномер

Ключевое слово - "Не совсем правильная формулировка".
Правильнее назвать то, что вы описали - "Сенсибилизация это по сути повышение чувствительности фотоматериала к длинноволновым лучам спектра", а если ещё точнее, то придание такой чувствительности, так как по сути нельзя повысить то, чего нет изначально.
Практически все эмульсии изначально не сенсибилизированны, не очувствлены ко всему видимому спектру. Например - эмульсия на фотобумагах. При съёмке камерой на некоторые сорта фотобумаги и с проявлением по процессу обращения можно получить картинку на выходе очень похожую по искажению цветопередачи с амбротипией. А уж сама сенсибилизация может быть разной - оптической с добавлением красителем в эмульсию для повышения чувствительности к спектру, полиэтиленглиголевой для повышения общей чувствительности.

А так да, химия и физика тут тесно связаны

P.S. Желатина кстати не тупиковый пункт в череде смены различных составов-носителей галогенов. Если бы эта отрасль развивалась сейчас, то мы наверное бы имели фотоматериалы с эмульсиями на основе ПВС - поливинилового спирта или чего то подобного.

P.P.S. Сам термин "эмульсия" или "эмульсионный слой" - не совсем верный, но устоявшийся, как минимум в отношении желатино-серебрянных материалов. Термин имеет корни от исходного процесса - "эмульсификация" или смешение исходных растворов для образования фотографических эмульсий. На самом деле, при смешении исходных растворов образуется суспензия, а не эмульсия.

Есть человек по имени Курт Мозер, который собрал на кикстартере более 70000 баксов, чтобы купить старый Урал, переделать будку для съемки доломитовых гор и ездит по разным странам с выставками своих гигантских стекол, просмотреть это видео можно здесь - https://petapixel.com/2016/12/02/guy-tu ... te-photos/

Денис, есть вещи, которые имеют ясное и четкое определение. Чтоб вы знали, эмульсия это жидкость, в которой находятся во взвешенном состоянии микроскопические частицы другой жидкости, например молоко, в котором капли жира распределены равномерно в водной среде. А суспензия это взвеси или системы, состоящие из жидкой и твердой фаз, например мутная глинистая вода. А как уже эти понятия интерпретированы применительно к фотографии, это уже дело третье. Вы, я надеюсь понимаете, что в интернете можно найти какую угодно интерпретацию и выдать ее за положняк

Макс,снимают конечно:особенно американцы некоторые,например генераторами на 6400Джоулей.У нас некоторые пробовали но отказались.Маломощными импульсами набирать в несколько импульзов-это уже не съёмка портета а чтото из арсенала концлагерей
Кроме того что может человек сдвинуться,дёрнуться,но самый мощный постоянный свет лучше воспринимается9привыкаешь) чем многократные импульсы по 1200Дж.
Но есть главная причина,почему для ярых Амбротипщиков съёмка вспышками это "Моветон".
Лучше всего студийный статичный портрет получается при выдержке около 1 секунды.Мышцы лица достаточно подвижны и в случае короткого импульса мы выхватываем короткую "Фазу",часть движения мускул лица или по просту...Гримассу...Более или менее похожую или совершенно не похожую портетируемого на человека. так надо назвать.
Лучше всего это в спортивной фотографии или фото из горячих точек видно: Прыжки с шестом,Бокс,Бои без правил,Даже Шахматы,как не странно
Этой гримассой,Фазой или мимикой можно как раз иллюстрировать "...Полною выкладку" "...Максимальные усилия БлаБлаБла для победы" "...Концентрацию-для шахмат" и т.д."
...Более или менее похожую или совершенно не похожую портетируемого на человека.
При выдержке в 1 секунду создаётся собирательный образ.При выдержке более 3 секунд можно моргать-это не отразится на портрете ,если головой не дёргать.

И второе-Психологический настрой портетируемого:Он расслабляет все мышцы,принимает спокойную позу...становится самим собой и мы видим больше "Внутреннего мира" чем Внешних эмоций...

Макс,снимают конечно:особенно американцы некоторые,например генераторами на 6400Джоулей.У нас некоторые пробовали но отказались.Маломощными импульсами набирать в несколько импульзов-это уже не съёмка портета а чтото из арсенала концлагерей
Кроме того что может человек сдвинуться,дёрнуться,но самый мощный постоянный свет лучше воспринимается9привыкаешь) чем многократные импульсы по 1200Дж.
Но есть главная причина,почему для ярых Амбротипщиков съёмка вспышками это "Моветон".
Лучше всего студийный статичный портрет получается при выдержке около 1 секунды.Мышцы лица достаточно подвижны и в случае короткого импульса мы выхватываем короткую "Фазу",часть движения мускул лица или по просту...Гримассу...Более или менее похожую или совершенно не похожую портетируемого на человека. так надо назвать.
Лучше всего это в спортивной фотографии или фото из горячих точек видно: Прыжки с шестом,Бокс,Бои без правил,Даже Шахматы,как не странно
Этой гримассой,Фазой или мимикой можно как раз иллюстрировать "...Полною выкладку" "...Максимальные усилия БлаБлаБла для победы" "...Концентрацию-для шахмат" и т.д."
...Более или менее похожую или совершенно не похожую портетируемого на человека.
При выдержке в 1 секунду создаётся собирательный образ.При выдержке более 3 секунд можно моргать-это не отразится на портрете ,если головой не дёргать.

И второе-Психологический настрой портетируемого:Он расслабляет все мышцы,принимает спокойную позу...становится самим собой и мы видим больше "Внутреннего мира" чем Внешних эмоций...

Магний-да,применялся широко и в 19 и в 20 веке...друг у меня снимал магнием...
..и это более приемлемое средство для фотографирования.Просто скорость разгорания и затухания магния имеет более длительную во времени и логарифмически более плавную траекторию
Ещё в 19-начале 20 века широко использовали "ДУГОВЫЕ Лампы"...но это уже постоянный свет и практически до сих пор его и используют.Например в кинопрожекторах дуговые лампы использовали до 1970-х,но сейчас используют близкий к дневному спектру свет металло-галогеновых ламп с цветовой температурой 5500 например ARRI HDMI -не путать с обысными галогенками 4200К

И тем не менее Правильный,как наиболее Устоявшийся исторически термин:это Мокроколлоидная или МокроКоллодионная-коллодийнвая(нюансы) фотография.К ней относится именно съёмка на Мокрый коллодий в отличие от сухих коллодионных фотопластинок появившихся позднее.Буквально перед массовым выпуском Желатиносеребряных фотопластинок.
Мы здесь вроде не термины обсуждать собрались и не в физико-химические дебри залезать?У меня химического образования нет.У меня самое Универсальное в мире образование "Советский Инженер-конструктор"

Не хотел вас обидеть, но если уж так получилось, извините... Скажите лучше, что известно вам лично о съемке с магнием? Наверняка от друга что нибудь известно... Какое нужно количество и с какого расстояния?

Именно Мокрый колоид или коллодион.
Небольшой экскурс в Историю.
Термин Амбротип Амбротипия -запатентованный в 1854 году Джеймсом Амбруазом Каттингом (США),это не фотографический процесс по большому счёту.Просто он предложил способ консервации изображений с помощью лака и второго стекла(не всегда),что позволяло им стать Вечными "вечный отпечаток",по словам изобретатель.
Привычным термином стало называть позитивы на стекле Амбротипами,а например негативы с которых печатают Мокроколлодионным негативом.Изначально техника разрабатывалась как двухступенчатый процесс.1.Изготовление негатива. 2 Печать отпечатка с возможностью тиражировать подобные отпечатки.В отличиме от Дагерротипа с одним-единственным Оригиналом

Сам процесс получения фотоизображения был изобретен С.Ф. Арчером, о чем он сделал доклад на собрании Королевского Научного общества в 1851 году.

Но ещё раньше сын Ньепса Сен Виктор запатентовал способ получения негатива на стекле,но не на коллодионеи,а на Альбумине и йодистых солях серебра.
А Арчеру коллодий применять ещё в 1950 предложил известный фотограф и художник Ле Грей.

Это длительный процесс со многими изобретателями и энтузиастами,совершенствующими и видоизменяющими процесс.

...Tsypich не связывайтесь с магнием-не стоит того. Приятель использовал несколько раз при фотосъёмках-чаще всего на отрытой местности.Кажется для кино какого-то делали реконструкцию ещё...В помещении был прецедент-едва не кончилось если не трагически,то уж паршиво точно...
...ещё у меня в детстве сосед по подъезду в 1976-78? году приблизительно ракету запускал самодельную,за домом на пустыре...остался мальчишка без руки-мы хорошо что далеко стояли.

P.S.Ракетные двигатели-это моя специальность была в Авиационном институте,поэтому научен,что...Дома не стоит ракеты делать,да и от китайских лучше подальше держаться.Забудьте про магний

Спасибо, я тоже так подумал, что может что нибудь воспламениться
А вы пользуетесь металло-галогеном? Я недавно попробовал двумя осветителями, 400 и 250, правда стекло с дыркой 8, что то пришлось помучиться с портретом, выдержка больше 20 сек, а результат не очень...до модели по метру от каждого

Я очень много работал и работаю с магнием и сплавами на его основе(изготавливал детали) и сжигал его опилок и стружки огромное количество, ведрами буквально, особенно на новый год, не рекомендую этого делать в помещении, дым, и летает белый пепел потом, от света сушит кожу, но зайцев как от электросварки нет.

Спасибо, я уже понял

Жаль...

Этот P.P.S. был не в вашу сторону лично. Но вы его как то болезненно восприняли Что начали мне цитировать школьный учебник химии. Я его и так хорошо знаю. Чем я так задел ваше самолюбие?

"Интерпритация положняка" - как бы вы не острили - сложившийся факт. Привёл его исключительно ради информации.

Самолюбие не задели, все нормально Хрен с ней с интерпретацией... Главное, что мы друг друга поняли

Отлично

Расскажите немного про вашу технику, если не сложно?

Камера, кассеты и т.д.

А с магнием вроде как сейчас экспериментирует и снимает на формат Сергей Богданов

Техника, если не вдаваясь глубоко в детали, имеет несколько этапов. Подготовка стекла, полив коллодием, очувствление пластины в нитрате серебра, заправка в кассету, само экспонирование пластины, потом проявка, фиксация, промывка, сушка и лакировка. После сушки можно включать сканирование пластины, если это необходимо. Все растворы готовятся самостоятельно.
В подготовку стекла включаю несколько манипуляций: наждачным камнем слегка сглаживаю края, мелом шлифую поверхность с одновременным обезжириванием и непосредственно перед наливом коллодия убираю пыль с поверхности очень мягкой кистью.
Налив коллодия происходит тогда, когда портретируемый уже готов к съемке и настроена предварительная резкость, скадрирована картинка по матовому стеклу. На стекло наливаем необходимое количество коллодия, ровно столько, чтобы его хватило на розлив по всей плоскости стекла и излишки сливаем через один из углов назад в склянку. И даем ему немного просохнуть на стекле(чтоб схватился немного).
И следующий этап очувствление. Опускаем в камеру и даем примерно 4 минуты на реакцию замещения. Это, если камера не закрывается, нужно делать при красном свете. При очувствлении пластина становится светочувствительной и с этого момента вплоть до заправки в кассету свет обычных ламп включать нельзя.
Достаем пластину, вытираем с обратной стороны излишки жидкости и заправляем стекло в кассету.
С этого момента, если портретируемый следил за процессом, он направляется на свое место, занимает позу, нам остается только сверить кадрирование и резкость, откидываем матовое стекло, ставим кассету, открываем шибер при закрытом объективе, предупреждаем о возможности вылета птички и открываем крышку объектива. Я для этого использую фуражку
Отсчитываем необходимый промежуток времени, (у меня он бывает в пределах от 4 сек до нескольких минут, если это натюрморт) закрываем объектив, закрываем шибер, вынимаем кассету и направляемся в красную комнату.
Достаем стекло, наливаем немного проявителя и распределяем по поверхности, следим за проявкой (так называемое голодное проявление). Проявку останавливаю поливом воды на стекло. После промывки пластина не боится света.
Укладываем в ванночку и заливаем фиксажем.
Потом тщательная промывка и сушка.
Лакировка сандараком по технике схожа с наливкой коллодия на стекло, только потом сразу над пламенем горелки сушка... вот в общих чертах и все, что касается негатива под лаком. Остается закрасить обратную сторону в черный цвет и вуаля, получаем позитив. Можно положить на черный бархат, как вариант...Если на коричневый, то получаем сепию Но я вскрываю всегда черным лаком, мне так нравится больше. Вот вроде бы и вся техника, кажется ничего не забыл...

Снимаю на отечественные ФК с размерами стекла 13х18 и 18х24, линзы использую в основном наши отечественные и иногда французский портретник 1860 года, но у него минималка 8, поэтому юзаю его реже. Фокусные использую 210, 300, 365 и жду сейчас к днюхе пятисотку с дыркой 5.
Свет в основном энергосберегающий общей мощностью 4500кВт плюс две металло-галогенки 250Вт и 400Вт

Во! Простым и понятным языком!
Фотогрируемый следит и ждёт, идёт и принимает. Вот хрен кто из моих фотографируемых на это время будет тратить. Их от плёночного БФ уже мутило от моих ужимок и прыжков вокруг камеры.

У меня есть складная камера тридцатых, я её переделал в 6x9, но хочу рамку снять и туда заряжать пластинку. Одну. И с ней, прихватив обычную фотокамеру, в поле.
Вот есть какой доступный по ингредиентам, самопальный, примитивный, пусть даже мутный состав который просто забодяжить самому чтобы полить пластинку?

_________________
Пользую родительский ФЭД-2, владею лейковским объективом, в цифромыльнице.

Всем привет, интересная и нужная тема!)уважаемые форумчане, есть такой вопрос: где приобретать реактивы( допустим в Москве) и в частности где же можно купить медицинский эфир?И может кто сталкивался с ( продажей эфира по паспорту для физ.лиц , что это значит и почему) и где его можно купить без всяких проблем. Остальное уже куплено и очень хочется попробовать этот фотопроцесс.

Русхим. Эфир по паспорту. Это значит, что списки идут в МВД, они руководствуются внутренними письмами, где по слухам сказано, что если человек покупает более 10 литров прекурсоров суммарно в месяц, то нужно к нему прийти и проверить, не используются ли в-ва для приготовления наркотиков. Без паспорта его можно купить только нелегально, на форумах химиков.
В ряде других контор, эфир как правило, дороже и для его покупки нужно еще заполнить запрос на готовых бланках, где нужно указать, для какой цели собираетесь использовать и сколько планируете потратить в месяц.