Дальномер

Аппарат Зоркий-4.
Столкнулся с проблемой: Механизм замедления выдержек отрабатывает быстрее, чем положено. Так, 1 сек пролетает у него за 0,6 1/2сек за 1/3 и т.д. В связи с чем возник вопрос: как заставить механизм работать медленней? Меня поначалу это в тупик поставило. Если запаздывающий еще можно почистить, смазать, короче облагородить, то что делать, если уже все как надо смазано и вычищено, а он спешит, как на пожар?
Может кто сталкивался с подобным. Есть мыль, ослабить напряжение пружины, хотя как у Майзенберга советовано завел на 2 оборота шестерню.

Я когда-то убил много времени, пока понял как настраивать механизм замедления. В итоге настроил его с 10% точностью.
Если будете ослаблять пружины, то можно столкнуться с нелинейностью изменения выдержек. Особенно это видно на поведении 1/15. В таком случае надо найти правильное положение шестеренки с зубом, за который цепляется селектор выдержек и заводится механизм замедления. Нужно расцепить эту шестеренку с шестеренкой механизма замедления и повернуть на один зубчик по часовой стрелке, если смотреть сверху. У Майзенберга это описано, на сколько я помню.
Но для начала можно попробовать уменьшить натяжение пружины, поскольку это много проще. А вот если это не поможет и будет наблюдаться нелинейность (к примеру 1 сек. отрабатывается нормально, а вот 1/15 будет что-то типа 1/10 или 1/20).
Нужно отметить на сколько оборотов была заведена пружина (на сколько я помню заводят обычно на 3). Для начала можно попробовать ослабить на 1 оборот. Если будет слишком вяло, т.е. выдержки будут длиннее, то надо переставлять начальное положение.
Нужно снять её со штырька и повернуть на пол-оборота, после чего насадить на штырек обратно. Для замедления надо поворачивать по ходу раскручивания пружины, чтобы уменьшить число витков.
Ну и там уже смотреть на сколько точно отрабатываются выдержки и итерациями приближаться к нужным. Только проверять желательно на всех медленных выдержках.
Единственно, что надо аккуратно пружину снимать с штыря и надевать обратно. Чтобы не поломать верхние лепестки, которые образуют прорези на штыре.
Да, и запаситесь терпением. Закручивать эту пружину на нужное число витков, чтобы она не соскакивала - это сущее мучение
Да, и лучше раму, на которой пластина синхроконтакта, снять вообще, легче будет. Она к корпусу двумя или тремя винтами крепится и легко снимается.

Работать с "шестеренкой с зубчиком" уже пробовал, довольно простая процедура, но покрыть дефицит в 0,4с не удается, слишком сильно налезает на 1/60 и далее, что уже неприемлимо. Тут проблема именно в очень быстром вращении шестерен, так что буду мудрить с пружиной и ее оборотами.
Был бы очень благодарен если поделитесь личным опытом настройки, в частности замера отрабатываемой выдержки - чем? Я сейчас приспособил для этого DV видеокамеру, снимает 25 кадр/сек, соответственно 1 кадр = 1/25 сек. Стоит перед затвором, снимает его работу, а затем покадрово можно посмотреть как бегут шторки. и посчитать время раскрытия кадрового окна. В электронике полный ноль, посему спаять схему с фоторезистором и выходом на аудиоразъем не могу, вот если кто схему дал бы понятную профану, то фигня вопрос паять умею, детальки купить не проблема.
Спасибо за подсказку.

Значит надо с пружинкой возится.
А меряю очень просто: припаянным к кабелю фототранзистором с плавающей базой. Он в такой схеме работает как фотодиод. Выковырял его из старой умершей мышки, их там аж 3 штуки имеется.
Фотодиод - это лучше, потому что при плавающей базе шум наличествует, что впрочем не мешает увидеть нарастание-спад при открытии/закрытии затвора. Если паять фоторезистор, то как правило это две крайних ножки.
Берёте кабель, на котором с одной стороны обычный штекер для аудио входа. И припаиваете двумя концами фотодиод к другому концу. М.б. надо будет посмотреть какой стороной припаивать диод.
Пишите с входа звук каким-нибудь звуковым редактором, главное чтобы он мог отсчитывать время с точностью не мнее 1/1000 сек. или шаги квантования.
Перепробовал всякие программы-осцилографы и пришёл к выводу, что неудобно ими пользоваться для этих целей.
В зависимости от того, где располагать приемник, в начале или в конце движения шторки, рисунок пиков будет разный. Я в конце размещал, тогда четко виден подъем-спад. Разница во времени между двумя пиками и есть время открытия затвора.
А, надо еще свет от лампы прямо направлять в фильмовый канал со стороны объектива, чтобы мощный световой поток создать и выделить на общем фоне свет от лампы.

Вот так вот все просто оказалось, а я думал надо дополнительные элементы в схему вставлять! Тогда побегу ковырять мышь и обрезание старым наушникам делать

Большое Спасибо!!!

Еще один глупый вопрос про внутренность мыши: как опознать фототранзистор? Вижу два элемента. Один прозрачный, внутри видны 2 контакта, не сомкнутых друг с другом, имеет соответственно 2 ножки. Ну а напротив него - темный, с тремя ножками, закрытый колпачком, с дыркой напротив прозрачного элемента.
Я правильно понимаю, что прозрачный - излучатель, а темный это приемник, т.е. фототранзистор?
Ну и чисто из интереса: а третий контакт вообще не используется при соединении с проводом?

Который с 3-мя ножками - это транзистор. С двумя - светодиод.
Средний контакт не используется, тогда получается транзистор работает по схеме с плавающей базой.
Вот этой дыркой к лампе и надо будет расположить транзистор в фильмовом канале.

Благодарю Pantrer за подсказки, все собрал, все прекрасно работает!
Оно работает! Сверил намеренное видеокамерой и транзитором - в общем сходится, хотя транзистором много точней получается, аж до 0,0001 с.
Соответственно назрел еще вопрос: правильно ли делаю измерение импульса, я на картинке выделил интервал
http://club.foto.ru/gallery/photos/phot ... _id=793163

В общем то да, хотя я меряю расстояние между двумя пиковыми значениями. Так вроде правильнее.

Вот, нашел таки ссылку: http://www.ixbt.com/multimedia/soundcards-as-tool.html
Там все об этом есть.

Если разобраться с графиками по ссылке Panter, то, по-моему, оба измеряете неправильно. Только надо сделать два допущения - 1)диод имеет ширину больше самой узкой щели и 2)графики на ixbt.com правильные и 3) шторки всегда движутся с одной скоростью. Если честно, я сам еще не пробовал - в розыске дохлые мыши, однако, можно порассуждать. Буду говорить не про логарифмические графики, а про нормальные, которые получаются из логарифмических при применении экспоненты. В этих нормальных графиках работа затвора изображена в виде трапеций. В идеале, при точечном диоде, эти трапеции должны быть прямоугольными. Почему? Скошенная грань получается потому, что диод не сразу оказывается полностью засвеченным, а сначала засветка идет с одной его стороны, потом шторка чуть перемещается - засвечивается больше, значит, диод дает больше ток, и т. д., пока диод полностью не засветится. Это будет выход на "плато". Если диод точечный, то он моментально засветится - и в этом случае выдержкой будет длина "плато" или на логарифмическом графике - расстояние между горбами.
Пусть, теперь, диод имеет ширину, и, пусть, ширина будет больше ширины щели при самых коротких выдержках. Рассмотрим крайнюю точку диода со стороны приближающейся щели. Время ее засветки будет эквивалентно времени засветки точки пленки в том же месте. Это время и есть выдержка. Пусть щель уже ширины диода. Как только щель достигла нашей точки, график начал расти. В тот момент, когда щель полностью зашла на диод, график вышел на плато, потому что света больше нет - вся щель на диоде. Наша точка еще освещена, но уже в следующее мгновение она будет в темноте, потому что щель поехала дальше (где-нибудь в середине диода, например). Значит, свет на нашу точку попадал только во время скошенной боковой стороны трапеции - это и есть выдержка. Это - время нарастания фронта на логарифмическом графике.
Пусть щель уже настолько велика, что ширина ее равна ширине диода. В этом случае контрольная наша точка тоже будет засвечена только на скошенной боковой стороне "трапеции". Почему в кавычках? Да потому что трапеции не будет. Как только щель перекроет весь диод, передовая часть щели уйдет за область видимости диода и плато не будет. Будет просто треугольник. И выдержкой здесь будет время нарастания левой боковой стороны только. Об этом, кстати, говорится в статье:"При выдержке 1/30 с ширина щели составляет 36 мм , следовательно, при выдержке 1/500 она составляет 2,25 мм, и если размер вашего фотоприемника будет равен ширине щели, то замеренный вами интервал времени будет равен 1/ 250 с, т.е. вдвое больше реальной выдержки." На логарифмическом графике выдержкой будет, видимо, время нарастания фронта единственного бугра.
Если теперь наша щель значительно больше ширины диода, то наша контрольная точка перестанет быть засвеченной, когда хвост щели достигнет начала диода. В этот момент наша точка окажется в темноте, а на графике мы окажемся на спуске с плато. Выдержка - время захода на плато + время на самом плато. На логарифмическом графике - время между двумя пичками + время нарастания самого первого фронта.
Фу, если не правильно, скажите, где

P.S. я рассматривал случай, когда свет идет со стороны объектива, а диод сразу за шторками.

Я эту статью почитал, довольно познавательно, но маленько расходится с практикой: у меня на 1/1000 при измерении получается как раз 1/1000с. Я меряю по логарифмическому, другого сделать не умею. Измерения между вертикалей. Рисунок прилагаю:
http://club.foto.ru/gallery/photos/phot ... _id=794486
Сейчас еще раз обмозговал что вы написали - все верно описано. Кстати могу лишним фототранзистором поделиться, у меня их в мыши 2 штуки было, второй не у дел остался.

Да я нашел мышку, только почему-то не заработало. За предложение спасибо На счет 1/1000 - у зоркого, проходила информация, что эта выдержка работает в районе 1/700. На графике видно, что фронт составляет существенную часть расстояния между вершинами при такой выдержке. Поэтому выкинув его, получили меньшую выдержку. Возможно, так и есть. А при длительных выдержках ошибка, вносимая фронтом, небольшая. А какой Вы анализатор сигнала использовали, программу? Да, и в первый раз Вы, кажется, правильно меряли, потому что при этой выдержке ширина щели больше диода

а что если сначала померить компьютером, а потом то же самое посмотреть осциллографом, где всё хорошо видно. И сравнить результаты

_________________
любитель паровозов

На осциллографе будут примерно такие же графики. Вопрос в том, как их интерпретировать. Если использовать этот же метод.

Нет, осциллограф передаст постоянную составляющую сигнала. А комп нарисует производную, там конденсатор на входе

_________________
любитель паровозов

Кстати, можете по-подробней в этом месте, а то я и в статье не понял этот момент?

Первый график - был 1/60. А не работает может потому что ножки не те соединили?
Вот тут у человека тоже схема приведена, только я мало в ней чего понимаю, может кто в детальки переведет?
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/s ... ester.html

Кстати о теме: ослабил пружину до завода на 1 оборот, вылезла новая проблема- кулачку не хватает силы отжать рычаг отсекатель, удается ему это в 70% случаев, но даже при этом он умудряется отработать быстрее, дальнейшее ослабление безрезультатно, похоже механизм "плохой" или руки не из того места растут.

Напряжение на светодиоде пропорционально освещённости. Соответственно на осциллографе будет показано, когда затвор открыт. Но на входе звуковой карты стоит разделительный конденсатор, который не пропускает постоянный ток (получается дифференцирующая цепочка). В результате компьютер рисует ИЗМЕНЕНИЕ освещенности светодиода - положительное, когда свет появляется, и отрицательное, когда свет пропадает. Когда освещенность не меняется, сигнал нулевой, что и видно на графиках. На длительных выдержках все хорошо видно, а на коротких, когда оба пика перекрываются, расшифровать сигнал сложнее.

_________________
любитель паровозов

зигзагообразные штучки на схеме - это резисторы.
Но суть-то в том, что здесь схему подсоединяют именно к осциллографу, который четко показывает время открытия затвора.

Пожалуй, на неделе найду время, поэкспериментирую. Хочу подключить три фотодиода, чтобы сразу замерить выдержку в разных местах кадрового окна, будет видна неравномерность выдержки по полю.
Кстати, подобная схема описана в книге "Фотолюбителю-конструктору"

_________________
любитель паровозов

Надо шестеренку регулировать. А пружина должна быть натянута на 3 оборота +/- полоборота.
Вот, вспомнил еще. Иногда диск с прорезями выдержек может смещаться по оси. Попробуйте взвести затвор и головку выдержек покрутить не переставляя на другие выдержки, будет ли заметен люфт.