Дальномер

Добрый день.

Имею счастье под названием Зоркий 5.

А именно меня интересует, как с него снять затвор, читая Майзенберга ничего не понял, как я не пытался, хочу попросить помощи у вас.

Под декаративной гайкой находятся винтики, там уже понятно что и как, а вот с этой декаративной гайкой разобраться.

Буду очень презнателен поясните как его снять, снимал пласкогубцами и так и так, ничего не получалось, только поцарапал все.

Спасибо за внимание.

Гайка, где спусковая кнопка, имеет левую резьбу. Как правило, она достаточно туго закручена, попытки открутить её без специнструмента приводят к механическим повреждениям, чем грешат почти все "Зоркие-5" ,побывавшие в чьих-то руках.

_________________
Наше время -время собирать камни...

Откручивал обрезком толстостенного резинового шланга подходящего диаметра.

Насколько я знаю, т. Михельсон пользуется стоматологическими клещами, это , наверно, самое правильное в наших кустарных условиях.

_________________
Наше время -время собирать камни...

Индивидуально, как практика, откручивал в резиновых перчатках, тренируйте пальцы

Спасибо за советы, сегодня вечером опробую, думаю всё получиться )

Буду держать в курсе.

Откручивать только с случае, когда камера взведена.
Разбирать нужно "нежно". Взвели, попробовали открутить гайку, как гайку с левой резьбой, не пошла, пробуйте открутить будто там резьба правая. Нет там большого усилия при откручивании.
Да, гайка имеет левую резьбу, но в редких случаях имеет и правую, то есть было по гайкам, в узле курка, два варианта камер, это в основном касается камер с красной надписью.
Если уже с хрустом что то провернули, то может и не получится открутить вообще.
Когда затвор до разборки взводится просто туговато, но плавно, без рывков, то есть смысл заниматься камерой, если взводится с ощущением каких то повреждений зубьев шестерен, рывки, треск, подклинивания, то нет смысла возиться.
Там скорее всего повреждены зубья шестерен и даже наличие второго Зоркого 5 не гарантирует, что запчасти с него подойдут, ибо на камере доноре может оказаться не ваш вариант куркового механизма.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

Вас это не смутило? Ведь то, что могут рассказать здесь, не будет чем то иным, чем пересказанием тоже же Майзенберга, но своими словами и вряд ли это лучше.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

Поэтому, чтобы бы вас ничего не смущало, читайте не Майзенберга, а Товарища Михельсона, а лучше сразу отправляйте к нему. Так как здесь, по словам того же Товарища Михельсона, никто и он сам не расскажет больше Майзенберга

Угомонитесь Сергей Владимирович, к чему подобные заявления? Что это вас так задело? Фантазия разыгралась, личные домыслы, всякие там, в ход пошли.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

Вот что написано в Майзенберге, как это проще пояснить своими словами?

Крепежная гайка 4 очень плотно завинчена и имеетнебольшую наружную поверхность, которую трудно ох-
ватить инструментом. Кроме того, на гайку нанесено хромовое покрытие, которое можно испортить. Отвинчивать
гайку 4 можно специальным инструментом-медногубцами (см. рис. 27) или зубоврачебными щипцами и только при
заведенном механизме. Гайка 4 выполняется с левой или правой резьбой, поэтому пробовать ее отвинчивать нужно
в одну и другую стороны. Трудно сказать, в каком аппарате левая, а в каком правая резьба. Однако замечено, что
аппараты, в которых оптический клин 6 (рис. 217) находится в наружной части аппарата (см. рис. 217, с черной надписью), имеют гайку с левой резьбой, а аппараты, в которых клин расположен под щитком 9, имеют гайку с правой резьбой.

Могу добавить, что по опыту "гайка 4 очень плотно завинчена" , это значит, что её пальцами открутить нельзя, но при помощи тех же зубоврачебных щипцов он откручивается довольно легко, нет титанических усилий. Главное попробовать откручивать сначала по левой резьбе, если не пошла, то по правой. Но усилие не такое, чтобы лицо по багровело, вдруг не в ту сторону, тогда затрещит, потом, как я уже и писал можно сломать и вообще не открутить. Мне встречались такие случаи.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

Да какая фантазия, разве это я писал, что здесь некому рассказать, разве что Вам, уважаемый. Здесь же других нет специалистов кроме Вас, если Майзерберга задвинуть подальше.
Вот же буквально :
Вы что, уважаемый, под этим подразумевали, нечто другое о чем я написал? Вроде обижаться не на что, после таких заявлений. В остальном, считайте мое сообщение рекламой
С уважением,
Сергей Владимирович.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

Спасибо всем за советы, доигрался до того, что там образовался какой-то скрежет, доигрался видимо, подобного интрумента у мня нет, использовал пласкогубцы с изолентой, эх вид очень печальный, придётся просто на полку его поставить.

Может ещё не все так фатально
У Вас есть скайп? Можем вечером поговорить, попытаюсь помочь, вдруг получится.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

Хотел бы поинтересоваться, может кто знает, много ли было выпущено экземпляров с красной надписью на общем фоне в 236, 5 тыс.шт?

_________________
Жить-хорошо!!!

Я нигде не встречал таких данных, но в ремонт приходило примерно 40 % "красных" и 60 % "черных" камер, опять же это не показатель для статистики по выпуску, так как Зоркий 5 с красной надписью больше нравится владельцам и возможно было больше желающих восстановить именно такой вариант аппарата.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

Не стоит так заморачиваться, спасибо за помощь)

да, видимо так и есть. Красный больше желания восстановить.)) а по объявлениям черных раз в 7 больше красных. хотя тоже наверное "выборка не репрезентативна")), может красные реже продают, или быстрее покупают, и объявы меньше висят.

_________________
Жить-хорошо!!!

Получил по почте письмо примерно с такой же просьбой. Ну что смогу, напишу.
Первый совет, если в ремонтах опыта нет, не нужно сваливать все детали в кучу, в надежде "потом разберусь", лучше детали каждого узла складывать отдельно.

Взводим затвор.
Ослабляем втулку на оси, правая резьба, не откручиваем, только ослабляем, чтобы можно было открутить затем пальцами.



Откручиваем гайку, левая резьба, на камерах раннего выпуска с красной надписью может быть и обычная правая резьба. Усилия при откручивании обычно нет, пробуем вначале как левую резьбу, если не откручивается, то как правую.



Снимаем лимб счетчика кадров, под ним гайка с левой резьбой, но опять же редко, но бывает на камерах раннего выпуска с красной надписью и обычная правая резьба. Усилия при откручивании обычно нет, пробуем вначале как левую резьбу, если не откручивается, то как правую.



Эта гайка всегда с правой резьбой.



Откручиваем окуляры как передний, так и задний, можно перед откручиванием капнуть на стык окуляра и корпуса WD-40, вообще лучше это наносить на все винты перед откручиванием. Слили WD 40 из баллона в пузырек и по капельке наносим на винты. Всякое бывает, могут винты и не открутиться.



Откручиваем винт



Вставив что то подходящее в вилку подающего узла, лезвие отвертки или металлическую линейку, откручиваем саму головку обратной перемотки



Открутив винт под курком взвода и два винта под головкой обратной перемотки снимаем крышку. Выкручиваем винты крепящие основание затвора к корпусу и запоминаем, где какие винты стояли. Откручиваем кольцо крепления объектива, утопив рычаг дальномера, вынимаем затвор из корпуса.



Снимаем блок видоискателя-дальномера.



Откручиваем фигурный винт крепления рычага переключения выдержек, снимаем рычаг



Проверяем состояние осевого люфта барабана, должен быть люфт не более 0.1 мм, по сути еле ощутимый, отсутствие люфта совсем недопустимо



Спускаем затвор и проверяем перекрытие штор в начале взвода, а также параллельность борок. Перекрытие должно быть примерно 1 мм. Взводим затвор.



Выкручиваем фиксирующие винты и откручиваем гайки осей гильз. Левая резьба на гайках, гильзы придерживаем пальцем, так удобнее. Перед тем как ослабить пружины штор, обращаем внимание на то не касается ли штора шкивов барабана, касания быть не должно





Не теряем изолирующие трубочки.



Проверяем регулирующие шайбы на оси барабана и возможно прилипшие к поводковой муфте, снимаем их, пересчитываем и складываем отдельно, дабы не потерять. На данной камере этих шайб не было, это обычно редкий случай.



Снимаем синхродиск. Обычно снимается туговато. Запомнив как он был установлен при спущенном затворе.



Откручиваем крепящие винты и придерживая пальцами барабан , стараемся чтобы шестерня барабана, не вышла из зацепления с промежуточной шестеренкой и барабан остался на месте, снимаем затвор и запоминаем положение перемычки на верхнем шкиве барабана относительно корпуса затвора, так же нужно будет установить барабан при сборке.




Сняв барабан также пересчитываем шайбы на нижней части оси.



Частично отклеив тесемку на нижнем шкиву, разбираем барабан. Старую смазку нужно удалять.



Тесемки второй шторы скорее всего отпадут от гильзы, ничего страшного, все равно их придется переклеивать, место приклейки не важно.



Проверяем состояние штор. Штора до разборки может казаться целой и не "светить". Это ничего не значит.



Нужно изгибать штору со стороны резины, возможно проявятся трещины. Штору нужно менять.



Вторая штора оказалась целой и элластичной, её менять не нужно, осматриваем тесемки, при малейших намеках на повреждение, меняем.



Отмечаем место приклейки штор на шкивах, на всякий случай, вдруг отпадут по причине утраты клеем своих свойств.



Разбираем гильзы.



Вот что обычно там, работать такая камера без профилактики нормально не будет, нужно все вымывать бензином и закладывать новую смазку.



На оси шестеренки, что находилась внутри мерного валика могут быть шайбы, нужно их снять и пересчитать, при сборке установить на место.



На двух следующих фото поводковая муфта её разбирать не нужно, хорошо промывается и так.





Разбираем курковый механизм





Больше ничего разбирать не нужно, ось не вынимается, то есть не нужно и пытаться, хотя там есть фиксирующий винт. Ось снять невозможно и не нужно




Разбираем мост. Снимаем только эту шестеренку, шайбы может и не быть.



Под мостом должна быть такая латунная прокладка, на данной камере её не было, утеряли при предыдущем ремонте
пришлось ставить из своих запасов.



Снимаем промежуточную шестеренку. Сначала выкручиваем винт снизу, потом винт-ограничитель, через отверстие в шестеренке, Собирать в обратном порядке. Делать это обязательно, под шестеренкой часто находятся куски пленки.



Здесь между пружиной и деталью на которую одевается катушка должна быть шайба, её не было, потеряли при предыдущем ремонте, деталь износилась.



В деталь, на которую одевается приемная катушка, вставляется втулка, она должна выпадать из детали под своим весом.


тут деталь деформирована, втулка не выпадала, нужно выправить и отшлифовать поврежденный пружиной торец, я заменил деталь на целую, чтобы не возиться.



Изготавливаем новую первую штору. Все должно быть идеально параллельно и перпендикулярно, проверяется на вот таком приспособлении. На этом же приспособлении приклеиваем тесемки второй шторы к гильзе и вообще проверяем как приклеены шторы и тесемки к шкивам и гильзам.
Опять же все должно быть идеально параллельно и перпендикулярно



Поклеиваем все что отклеилось от старости, ничего не должно торчать и топорщиться.





Все узлы моем от старой смазки, наносим новую смазку и собираем в обратном порядке с учетом запомненных начальных установок, положения барабана, количества регулировочных шайб и прочее. После сборки затвора и установки блока дальномера нужно постоянно поджимать пальцем во внуть рычаг дальномера иначе он будет мешать работе затвора.
Перед началом ремонта нужно иметь часовые отвертки, минимум инструментов и приспособлений, что видны на фото, ну и микрометр для юстировки и матовое стекло с лупой без этого нет смысла заниматься ремонтом. С случае с "глухими " камерами, то есть с камерами где не снимается задняя крышка, нужно еще иметь и камеру с эталонным рабочим отрезком, чтобы на ней проверить рабочий отрезок объектива.

_________________
Yurii_m@inbox.ru