Дальномер

Понятно, самосвалом везти. Но я нашёл у самодельщиков именно двухрастворный вариант. Значит, я мог с другой фирмой перепутать (Агфа?..).

з.ы. А в Переяславле-залесском ещё разливают Кодак (хотя бы с другой этикеткой)?

_________________
Мои снимки. Не снимайте против света.

Господа, с праздником!.. Э-э-эм... Что хотел спросить, вы подбираете комплект оптики для определённой системы по рисунку? То есть, есть тушка со штатником, и ширик, телевик, ещё какую сменку вы подбираете по характеру картинки, чтобы не было так, будто кадры на плёнке разными фотоаппаратами сняты. Или никто вообще не парится?

_________________
Мои снимки. Не снимайте против света.

Эээ...., а в чём проблема-то?
Мне казалось, что объективы как раз желательно иметь разные, в том числе и по рисунку.
Но это - кому чего нравится.

Ну, а как тушка влияет на характер снимка, это, мне кажется, вообще вопрос из области...."философии фотографии", или чего-то подобного....

_________________
"....Я высказал своё, не навязанное никем, субьективное мнение, которое не только может, но и обязано не совпадать с мнением некоторых участников." (tttaras)

На современных пыхах, китайских, лампочка выдоёт уж больно холодный свет, по паспорту: 6000К-6500К. Обычно пыхи давали 5400-5700К. С чем это связано? Godox, например.

_________________
Мои снимки. Не снимайте против света.

Возможно это связано с форсированным режимом лампы - китайцы это дело любят.

_________________
"....Я высказал своё, не навязанное никем, субьективное мнение, которое не только может, но и обязано не совпадать с мнением некоторых участников." (tttaras)

Форсированный, это что: разгоняют ведущее число? Так, при делении импульса там не указывают иную температуру (видать, она намертво задана самой лампой).

Интересно, поможет ли жёлтый скотч на фаре? Или замена лампочки, если они есть в местном радиомагазине? Суть, чтобы с "нормальными" пыхами сочеталось.

************
Есть в коллекции СЭФ-3м и СЭФ-2. У обеих в инструкции написано, что при цветной съёмке нужно открыть диафрагму на два деления от той, что на калькуляторе. Но, помню, мерил флэшметром на одной съёмке кадр - всё близко к табличке. Вас Ист Дас?..

_________________
Мои снимки. Не снимайте против света.

Форсирование можно делать увеличивая напряжение и/или увеличивая емкость разрядного конденсатора.
И в том и другом случае увеличивается энергия разряда и, соответственно, разгоняется ведущее число.
Естественно в ущерб сроку службы.

Цветовая температура, если используется форсирование напряжением должна меняться, поскольку растет разрядный ток, а значит и температура разряда.

Меняется ли цветовая температура, если используется форсирование емкостью конденсатора, не знаю, поскольку при этом в первую очередь растет длительность импульса.
Такая же ситуация и при делении импульса - импульс просто укорачивается.
Понятно, что там всё не просто арифметически, поскольку импульс спадающий и цветовая температура строго говоря характеристика мгновенная, а потому приводится некое среднее значение.

Желтый скотч естественно поможет, но он будет очень быстро выгорать, буквально от импульса к импульсу желтеть сильнее.
Я бы попробовал УФ фильтр (например из советских - они прямо на глаз желтоватые), а может быть слабенький ЖС.

_________________
"....Я высказал своё, не навязанное никем, субьективное мнение, которое не только может, но и обязано не совпадать с мнением некоторых участников." (tttaras)

Мощность (длительность) импульса не влияет на цветовую температуру импульсной лампы, иначе была бы невозможна регулировка мощности. А вот у ламп накаливания - влияет.

Про "форсирование" первый раз слышу. Энергия, запасенная в накопительном конденсаторе должна быть не более той, на которую рассчитана лампа, иначе произойдёт её выход из строя. Импульсных ламп выпускается огромный ассортимент на любую мощность.

Да, у советских ламп ИФК-120 свет был чуть теплее.

ИФК-120 в большинстве советски вспышек работали в облегчённом режиме - 800 мкф и 300 В дают всего 36 джоулей.
"Штатные" 2500 мкф даже не знаю, в каких вспышках ставились.

"Форсирование" - не то, о чём производитель будет трубить на всех площадях.
Это банальн6ая желание сэкономить на всём, на чём можно и на том, на чём не следует экономить.
Лампа не выходит из строя сразу (это не лампа накаливания) - у неё просто сокращается ресурс.
Да и у конденсаторов есть запас по напряжению - вот на этом и идёт игра.

Чтобы понять, в чём дело, по хорошему надо бы взять вышеупомянутую "китайскую" вспышку, разобрать и посмотреть, какие там режимы.
И сравнить с документацией на лампу.
Впрочем, уже там могут быть заявлены завиральные параметры.

_________________
"....Я высказал своё, не навязанное никем, субьективное мнение, которое не только может, но и обязано не совпадать с мнением некоторых участников." (tttaras)

Тогда откуда такая информация?
И зачем это "форсирование" нужно, если 99% пыхов производится на дробной мощности?


Верно, спирали там нет. Колбу просто разрывает на части. Токи внутри неё могут достигать сотни ампер



Да, делал это не раз. И китайские, и фирменные. Дорабатывал, переделывал для подводной съёмки. Изменения цветовой температуры от мощности не замечал. Одинаково, что на полной, что на уменьшенной. Вопрос ведь был именно по цветовой температуре.

Это не информация, это гипотеза, выдвинутая в попытке объяснить изменение цветовой температуры.

Ну зачем же такие крайности...
Достаточно на 20% напряжение увеличить.

Если изменения цветовой температуры от мощности не замечали, значит гипотеза неверна....


P.S. Кстати - во вспышках обычно играют в энергией, а не с мощностью.
А вот за цветовую температуру отвечает именно мощность.

_________________
"....Я высказал своё, не навязанное никем, субьективное мнение, которое не только может, но и обязано не совпадать с мнением некоторых участников." (tttaras)

Да, общепринято в Джоулях. Но мощность и энергия взаимосвязаны. 1 Вт = 1 Жд/с

За цветовую температуру импульсных ламп отвечает их содержимое - газ ксенон и специальные добавки.

Значит китайцы с добавками намудрили, или ксенон у них не той системы...

_________________
"....Я высказал своё, не навязанное никем, субьективное мнение, которое не только может, но и обязано не совпадать с мнением некоторых участников." (tttaras)

привет присутствующим!

есть вопрос по просрочке Kodak T-MAX P3200
срок годности до 2019 г, хранилась при +3°С.

предстоит любительская съемка СА в помещении, освещение смешенное.
при каком ISO посоветуете сейчас ее экспонировать?
в чем и как долго проявлять, чтобы получить приличный результат?

стоит ли делать передержку, или можно снимать по номиналу?
начал было c ISO-700, но вот засомневался.

для проявки планировал использовать классический D-76, что думаете?
может, посоветуете что-то получше конкретно для этого случая?
за раннее благодарен и открыт к предложениям.

_________________
* цель вижу, в себя верю

Самый лучший способ не гадать по поводу разных просрочек - предварительно отснять кусок этой плёнки с эксповилкой.
Я делаю 6 кадров на полуформатку. Этого вполне достаточно. Потратить 3-4 обычных кадра на тест гораздо лучше, чем запороть всю плёнку.
Для ISO от 800 и далее мне больше нравится Xtol сток. Он даёт меньшее зерно, чем Д76

да да, всё так

незапланированная встреча.
у меня нет много времени, отсюда вопросы.
завтра уже ничего не изменить, а сегодня ребёнок на руках.

п.с. Xtol сток - это интересно, огромное спасибище

_________________
* цель вижу, в себя верю

Можно поступить иначе. Отснять плёнку с тем ISO, которое уже выставили в камере, но оставить в конце несколько кадров для теста. Проявить сначала тест, а затем с учетом его результатов уже остальную плёнку.

понятно.
хорошая идея, я об этом не подумал, спасибо.

_________________
* цель вижу, в себя верю

результаты тестовой съемки оказались неудовлетворительны,
качество остальных снимков немногим выше.

заметно чувствуется мало света и думается минуты этак три недопрояв.
ну что-ж, негативный опыт — это тоже опыт

в будущем ограничусь ISO-400

_________________
* цель вижу, в себя верю