Дальномер

как жеж без смазки? без смазки нельзя он конечно работать будет но звук издаёт как будто ведро с гайками встряхнули, да и рычажки некоторые прихватило ржавчиной. Купать в масле конечно не надо, но по шестерёночкам пройтись спичкой полезно. Мне нравится автомобильная синтетика, очень текучее, проникает во все щели и хорошо на металле держится.

При включении питания стрелка уходит в крайнее положение и ни как не реагирует на изменение освещённости, скорее всего где то закоротило, все цепи уже проверил остался один гальванометр, больше винить некого

если смотреть в видоискатель в каком положении стрелка до включения питания и после?
Если гальванометр реагирует на включение питание скорее всего он исправен, а проблема в обрыве цепи одного из плечей измерительного моста - фоторезисторы у него хрупкие, ножки не обломались?

_________________
Смена-Символ, Sony NEX C3 + 18-55kit
C ув. Сергей

Стрелка именно уходит на 22, может действительно где-то в другом месте замыкает, счас тестовую плёночку допорчу и буду разбираться, может ещё что-то вылезет. Уже сколько раз убеждался, хочешь рабочий советский фотоаппарат - собери его сам

может фоторезисторы закорочены? У них сопротивление должно менятся пропорционально освещенности если не путаю - чем сильнее освещение, тем меньше сопротивление, если закоротить камера будет показывать предел 1/22.
Либо оторвался калькулятор выдержек - плечо моста перекошено настолько что даже большое сопротивление фоторезисторов при слабом освещении все равно загоняет стрелку на максимум.

_________________
Смена-Символ, Sony NEX C3 + 18-55kit
C ув. Сергей

Приехал "донор" для запчастей, оказалось у него серийный номер 7400349 Насколько я понял это одна из первых камер, если выпуск начат в 74 году, но затвор ржавчиной прихватило, возни много с ним Вот мучаюсь вопросом, сохранить экземпляр для истории или фиг с ним? Гальванометр ещё ранней конструкции, без красных язычков в видоискателе.

Альтернатива Ю-9, для тех кому приелся занаровский рисунок








Вега хорошо узнаваема и на кропе Хорошая резкость и пластика на открытой, но размытие жестковато на некоторых сюжетах.

А я Волну-3 цепляю. Нравится и боке мягче, хоть и с гайками иногда. Но, как по-мне, на Киев 17 или 19 удобнее - легче и с наводкой и замером проще.

_________________
Zadarma

Вегу на Никоне д90 юзаю,очень нравится:)
единственное что плохо,при закрытии диафрагмы падает разрешение

_________________
http://war666beast.livejournal.com
люблю коньяк

Небольшой тюнинХ

прям аракс:)

_________________
http://war666beast.livejournal.com
люблю коньяк

чернить лучше не корпус, а лепестки диафрагмы

_________________
Смена-Символ, Sony NEX C3 + 18-55kit
C ув. Сергей

Я не заметил какого-то вреда от жёлтых лепестков, резкость и контраст отличные. К тому же жёлтый глаз фотоаппарата гипнотизирует фотографируемых сидят смирно и не дёргаются

вот например, трубы Ю11автомат, ветка Г81




а вот та же ветка на гармошку

или трубы
(не помню чем снимал)

_________________
Смена-Символ, Sony NEX C3 + 18-55kit
C ув. Сергей

г-81


Я заметил что иногда лепестки затвора подтормаживают, на фото видно затемнение в верхних углах кадра, вот как бы их промыть не разбирая затвора

Попробовал снимать Киевом-20.. Всё ж Киев-15 это лучшее что смог произвести Арсенал У последующих моделей автоматику убрали, стрелочная индикация у экспонометра, как по мне, гораздо удобнее, нагляднее что-ли. Видоискатель с клиньями стал ещё хуже, про ювелирную работу с фокусом можно забыть. Ушки к камере приделали совсем не по центру тяжести, камера со штатником, на ремне болтается пузом к верху. Затвор громкий, хоть особых вибраций и не чувствуется, раздражает моргание диафрагмы у К-15 на моргание зеркала глаз не успевает среагировать, а тут... достаёт, постоянно моргаешь вместе с зеркалом
Из плюсов конечно модульная конструкция, я изношенный затвор быстренько поменял на исправный от К-17, выдержки все отрабатывет честно, в этом плане конечно у К-20 (17-19) явное преимущество (если бы не звук..) а так К-15 (исправный) намного приятнее в работе.

похожая индикация есть у Пентакс КХ, у Чинонов и вероятно других японских камер

_________________
Смена-Символ, Sony NEX C3 + 18-55kit
C ув. Сергей

Ещё Киев-20 кушаетъ аж 4 батарейки Но справедливости ради у К-20 экспонометрия работает мгновенно при любом освещении да и индикация поприличнее чем у К-19.

Особенно спуска у него мягкий, куда там до него Киеву-17

_________________
Zadarma

Ну... на любителя, меня такая кнопка не напрягает, привык к ней уже после нескольких кадров, к тому же при желании пружину можно заменить на более слабую. За то случайно затвор не сработает

Когда я продавал свой Киев-15, то написал покупателю некие рекомендации.
Щас про них вспомнил, раз уж есть буйные, которые снимают Киевом-15, то может будет кому интересно:
--------------------
Рекомендации по Киев-15

Фотоаппарат Киев-15 имеет ряд особенностей, которые следует учитывать при фотосъемке.
1) В камере использована веерная конструкция затвора. Ее преимущество в полной уравновешенности, т.е. при спуске затвор не создает вибраций. Кроме того сама камера достаточно тяжелая, что так же способствует виброустойчивости.
Однако, у Киев-15 весьма своеобразная кнопка спуска – она имеет очень большой ход и требует сильного нажатия, по сравнению с многими другими ф-тами. Это обусловлено особенностями конструкции – при нажатии на кнопку спуска сначала механически закрывается диафрагма до уровня, установленного автоматикой камеры, потом хлопает зеркало и срабатывает затвор, далее снимается запор механизма перемотки пленки. И все эти действия происходят последовательно по ходу нажатия кнопки спуска.
Важно понять, что само экспонирование пленки, т.е. момент открытия/закрытия затвора происходит в ходе движения кнопки спуска, причем вы точно этот момент знать не можете.
Если нажимать на кнопку спуска «как обычно», т.е. указательным пальцем, одновременно удерживая остальными пальцами правой руки ф-т, то вы получите сильную «шевеленку» даже при коротких выдержках.
Поэтому я рекомендую следующий способ:
Устойчиво установить камеру на ладонь левой руки, так, чтобы в удержании ф-та участвовала только левая рука, а правая была свободна. Указательный палец правой руки поместить на кнопку спуска, а большой палец – на нижнюю крышку ф-та, так, как будто вы сжимаете камеру между указательным и большим пальцем правой руки. При этом правая рука не должна принимать участия в удержании ф-та на весу и быть полностью расслабленной. Для спуска затвора надо просто плавно сжать указательный и большой пальцы правой руки. Важно следить, чтобы кнопка спуска была нажата до упора.
Если использовать этот метод, то можно снимать с рук с выдержками в 1/15, а с упором локтями на какой-нибудь предмет, и еще с более длинными.
В то время как, если не придерживаться описанных рекомендаций, можно получить смаз картинки на выдержках в 125, а то и в 250. Поэкспериментируйте на камере без пленки и вы все поймете.
Другой вариант – всегда использовать тросик.
Возможна ситуация, что вы нажали на кнопку спуска слишком легко и не до упора. При этом затвор камеры сработает, но запирание рычага перемотки пленки не снимется, т.е. рычаг перемотки останется фиксированным. В такой ситуации просто нажмите на кнопку спуска еще раз до упора, поскольку затвор не взведен, то он не сработает, а рычаг перемотки пленки освободится.


2) Перемотка пленки в камере осуществляется с помощью тяги приемной катушки и одного зубчатого колесика. Принцип конструкции хорошо виден при открытой задней крышке.
В целом конструкция надежна и не дает сбоев. Однако, необходимо приучиться выполнять перемотку одним плавным движением рычага перемотки без приложения особых усилий.
Если дернуть за рычаг перемотки слишком сильно и резко, то можно порвать перфорацию пленки (особенно, если пленка тонкая). Когда пленка заканчивается, то надо быть особо осторожным, т.к. усилие на вытягивание пленки из катушки возрастает. Если кассета не очень хорошая и идет туго, то можно для подстраховки немного подмотать в обратную сторону механизм обратной перемотки снизу камеры, т.е. «размотать» пленку в кассете.
И надо быть внимательным на последнем кадре – если пленка закончилась, то излишнее усилие на рычаге перемотки приведет к разрыву перфорации. В принципе в этом нет ничего страшного, но потом надо из камеры удалить все частички пленки.
Так же надо обращать внимание на доведение рычага перемотки до упора, тогда на пленке будет ровный стандартный межкадровый промежуток. Если не довести рычаг до упора буквально на полмиллиметра, то межкадровый промежуток будет очень мал. Это не является не исправностью, такова особенность механики этой камеры.
3) Для обратной перемотки надо нажать кнопочку обратной перемотки снизу камеры и удерживать ее во время всей перемотки пленки. Сама перемотка происходит легко.

4) Экспонометр камеры изначально настроен под батарейку РЦ-54 напряжением 1,2В. Поскольку таких батареек в природе больше нет, то используется аналогичная батарейка тип 625, но с напряжением 1.5В.
При этом экспонометр и автоматика камеры работают совершенно нормально, но требуют внесение определенной поправки.
Шкала чувствительности пленки имеет градацию в единицах ГОСТ. Но если переводить ISO в ГОСТ по таблицам, то экспозиция получится не правильной.
Я проверял соответствие показаний экспонометра Киев-15 и Canon EOS 5.
Получилось, что 500 ГОСТ соответствуют 400 ISO.
Я рекомендую вам сверить показания экспонометра Киева с эталонным, которому вы доверяете, и установить для себя реальные соответствия шкалы чувствительности пленки на Киев значениям по ISO.
Экспонометр Киева имеет вторую шакалу, с повышенной чувствительностью. Она работает, но никакой необходимости в ней у меня не было, т.е. для любой освещенности, при которой еще можно снимать, достаточно первой шкалы.

_________________
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
"C'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'oeil et le coeur."
Henri Cartier-Bresson