Если проблемы с выкручиванием винтов, когда разнородные металы, в вашем случае например, нужно капнуть обычного столового уксуса немножко, это если окислились винты к примеру , если окиси много нужно процарапать иголочкой чтобы уксус попал в соединение и через 30 минут можно крутить, если лили керосин, то он жирный удалите его ацетоном. Помогает почти 100 %, главное если сразу не пошло , то не уродуйте шлиц винта, на беритесь терпения и воспользуйтесь моим советом
Мыть нужно бензином Калош или Б70, продается в хозтоварах, пружины нужно промывать начисто, затем смазывать можно и Литол 24, но в него капнуть масла, часовое не найдешь, можно правда сделать самому, но процесс не радостный и вонючий.Я пользуюсь оружейным, купил в оружейном магазине, но не щелочным, там есть и такое. Пружины мажут так, растяните их слегка, разотрите между пальцами смазку и протрите, много не нужно.Шестерни взвода и перемотки нужно мазать чем нибудь по гуще, но можно и литолом, но он жидковат.Я отмачиваю их в бензине и мою кисточкой, если недостаточно то чищу зубья спиской заостренной и спичкой хорошо чистить внутри шестерен, она сдирает старую смазку .Оси втулок, если есть царапинки можно шлифануть резинкой советской стирательной, красная с белым, в ней песочек есть, еще встречаются на барахолках, потом промыть. Ей кстати очень хорошо чистятся и окислившиеся обьективы, почти как новые потом,но нужно постараться.Поводковую муфту нужно промыть но очень аккуратно, что бы бензин не растекся вокруг нее, он делает чернение белым( особенно для зорких), потом можно отмыть моющим для посуды, смочив ватку на спичке и потереть, но лучше не допускать,так ка это уже не то, и муфту смазать чуть чуть маслом.
Красить тоже просто. черной краской для кожи и кисточкой красят сам корпус удалив остатки краски ацетоном тщатетно кисточкой втирают краску, чтобы не залить фактуру .Металические полосочки так, сдирают всю старую краску скальпелем или отверткой , она обычно скалывается легко, протирают ацетоном и потом черной краской по металлу сохнущей при комнатной температуре и кисточкой, подбирают так густоту, чтобы растекалась хорошо, макают кисточку в краску, чтобы на кисточке было краски столько,чтобы одним мазком протянуть от края до края непрерывно , получается не отличишь от заводского, ну нужен конечно опыт определенный и старание
В смысле примерчик, какой аппарат после окраски, если не спешить, думать и стараться, то не отличается от заводской окраски. Краску для кожи покупаю в обувных мастерских. Краска для металлических кантов, какая то чешская авто, сохнет сутки,
Раскручивать туго вращающиеся объективы советую очень осторожно.
Первое там в червячной резьбе не Циатим 201 вовсе, а спец смазка, ее состав ссылаясь на Яковлева 1965 год стр 225 следующий
40% технического вазелина.
20% воска
25%канифоли
15% деревянного масла
Все части разогревают на огне, доводят до кипения, кипятят 10 мин, затем процеживат через чистую неплотную ткань
Там же описано как изготовить костяное масло для механизмов.
оно не впитывает грызь, воду и не растекается.
Лучше всего раскручивать обьективы капнув на червяк просто масла, иначе они потом очень легко вращаются и люфтуют, что не есть хорошо.
Ну в крайнем случае, "тараканьего масла" 50% керосина и 50% масла оружейного .
Засасывает это в шприц поочереди и потом капаем куда надо, но аккуратно, текучее очень.
Можно капать в поводковую муфту аппаратов , где вяло движутся шторки, но это халтура, для себя так нельзя.
да краска это не критично, была куплена очень давно в литровой банке автомобильная, точно и не помню.Посмотрю в гараже, скажу, но думаю, что такой уже нет. Можно купить баллончик, черной глянцевой краски, бытовой , нужно добросовестно и аккуратно заклеить изолентой и бумагой все , что не подлежит окраске, это дело бывает занимает часа полтора два, потом покрасить в несколько слоев с легким намесением каждого слоя с
Но это хлопотно, поэтому рекомендую кисточкой из магазина канцтоваров, мягкой и тонкой, брал так же из набора женской косметики, тайно, за что был покаран, но там беличья шерсть и красить лучше.
Главное постараться дотянуть от края ребра до края, иначе будет виден стык в виде наплыва, а на углах не видно. И если краска жидкая то тоже можно ребро тогоже Фэд два за два приема красить, растекается и не видно стыка, нужно просто подбирать. Не получилось, ну взял и вытер ацетоном, не велика проблема. Сначала крашу корпус потом ребра, причем краска для кожи сохнет очень быстро.Тяжело красить Зоркий С и то где большая площадь, например Зоркий 6, вокруг объектива. Нужно широкой кистью и то не всегда красиво иногда легкие наплывы можно устранить легким касанием тряпочки смоченной в ацетоне, когда все хорошо высохнет, но тогда краска не блестит и приходится протирать весь аппарат, легко касаясь, что бы было равномерно. Придается даже как бы легкий вид б/у Ю, что бы не видно было что крашенный. Но трудоемко это, короче лучше это красить с балончика.
Сам камеры не чернил, от меня требовалось полное соответствие заводскому варианту, никакой самодельщины. В литературе находил разное. У других видел, что оклеивают мятой плоскогубцами черной бумагой, от советской фотопленки, попитанными тушью салфетками.Есть такая книга 250 советов фотографу Москва 1991год. Там что то написано. Я сам пробовал наносить матовую краску из балончика в 6 слоев с просушкой каждого слоя по7 минут.Нужно только нажать и все, короче один пшик, получается ничего.Но говорят , что краска может еще может светить в ультра фиолете, но это я не знаю как проверить.А вообще идеология кустарного матирования состоил в том,что нужно покрыть деталь шершавой черной масой, в качестве наполнителя нужно брать сажу, крахмал или еще что нибудь похожее, чернить можно и тушью, разводить в чем то липком и все этим измазывать,будет не красиво, но полезно для улучшения качества фотографий. Да слышал еще есть какая то краска по 15 $ баллончик, но точно не знаю
Короче есть почва для творчества и извращений.
Шайбы выбрасывать нельзя, они определяют положение шторного барабана,в корпусе затвора и люфт его осевой, могут не работать доп выдержки.Советую при разборке аккуратно вынимать затвор из корпуса и запомнить, где и какие шайбы стояли или записать,не дураки же их туда ставили.Есть допустимый осевой люфт у шторного барабана, он не должен быть выше нормы, но и без него нельзя, не будет двигаться первая штора
Нееее... остается, остается. Оси гильз в местах трения с гильзами и втулочки на короткой гильзе где идет тестьма первой шторки.Оси барбана шторок, в поводковой муфте и корпусе затвора, саму муфту(перед этим в бензине промыть хорошенько).Ось спусковой шестерни, на которой вращается сама шестерня(перед этим в бензине промыть хорошенько). Оси шестерен автоспуска,оси шестерен механизма заметления и место трения кольцевой шестерни о плато, снизу и сверху. Анкер механизна замедления у Зоркого 4 , сразу звук приятный будет, особенно, если с перед этим в бензине промыть хорошенько. Масла везде ложить нужно очень очень мало Масло для швейных машин я проходил и забраковал давно,забыл почему, по моему оно густеет на морозе.
Идеальное, костное, оно не растекается, куда капнул там и будет, не впитывает влагу и не собирает грязь. Можно сделать самому, могу дать рецепт, сам не делал. Но знакомый делал.Говорит вонь жуткая сопровождает процес священнодействия.
Да, все хочу узнать, а что киев аппарат, не употребляемый ни кем для съемки.Ни каких нет по нему высказываний.Я снимал, тяжеловат, зато Ю-12 к нему хорош, лучше не видел обьективчика.
И по Киевам, я их чиню очень редко, но заметил такую особенность, что смазаны они чем то особенным, промоешь механизм в бензине и уже работает очень плохо, туго.Маслом смазывал, все равно не то.Чем то там смазаны сами зубья шестерни, чем не знаю.Но если просили сделать хороший аппарат, то я чистил заостренной спичкой зубья шестерен, а не промывал. Долго и нудно, но лучше чем смыть заводскую смазку.
Межкадровое на Киевах плавает на всех и на киев 19 тоже , там слабый фрикцион приемной катушки.Такой у них арсенальский дефект. Можно, если не забудешь конечно, ослабить натяжение пленки , подкручивать ручку обратной перемотки, как бы раскручивая пленку в кассете, что бы она там была по свободней, перед взводом затвора . Помогает.Как усилить сцепление фрикциона не помню, надо глянуть.Может он просто засалился смазкой
Выдержка определяется шириной щели, скорость движения пленки влияет не значительно, если не извращаться конечно , перетягивая или сильно ослабляя натяжение пружин в гильзах, да и пленки допускают отклонение в одну, две ступени экспозиции. Когда исправен ( ничего не трет лишнего) промыт затвор и хорошо смазан, то по книжке рекомендуют 3-4 оборота при натяжке пружины, но рельно пружины наверное уже не такие упругие как положено, поэтому я натягиваю так что бы почувствовать легкое усилие на первой шторке и чуть меньше на второй, проверяю на 500, если на ней хорошо видно кадровое окно( смотрю со стороны объектива) то нормально(ну покрайней мере не жаловались), сам снимаю не много, у нас тут нечего( городишко дыра дырой).Все больше ремонтирую
Сокол такая штука здоровая и тяжелая и еще плюс не ремонтопригодная. Возьмите экспонометр Ленинград 8, батареек не нужно, показывает правильно. Для съемки "по площадям" прелесть, для избирательной "Свердловск 4" .Проверить очень просто, практически в любую погоду( не берем, очень памурную или вечер) ставите чуствительность пленки 100, коррекцию 0 и направляете на открытое небо (без предметов и веток всяких), если не врет, то будет выдержка 250 на диафрагму 11. Так упрощенно проверяется любой экспонометр, как правило погрешнсти (250/8 или 250/16) не страшны, но я, честно говоря, люблю когда 250 на 11.
Дальномер у Сокола юстируется геморройно - надо крутить зеркальце дальномера, на верхней крышке сверху есть люк под картинкой знака качества. Под ним видна круглая площадка с 4 винтами, 2 винта задают наклон площадки и зеркальца и вертикальное смещение дальномера, 2 других винта фиксируют площадку, их надо открутить и поворотом площадки добиться бесконечности в дальномере. Дальномер кстати у Сокола точный, с большое базой и вообше видоискатель хороший, была б прекрасная камера, если б чуть поменьше размер, все таки гроб еще тот.
Рецепт масла костного (часового) идеально подходящего для смазывания фото техники, не замерзает, не растекается (куда капнул там и сидит), не впитывает пыль и влагу, списано с книги Яковлева ремонт фотоаппаратрв.
Взять говяжьи копыта, максимально очистить их от остатков мяса , измельчить так мелко как посможете. Положить в кастрюльку, залить водой , чтобы покрылись и кипятить 4-е часа (будет вонять сильно и неприятно), дать остыть. Собрать застывший сверху жир. Положить на фильтровальную бумагу и пусть протекает. Тому что протечет дать отстояться, собрать чистое масло и пользоваться. Писал по памяти, если кого заинтересует могу уточнить в книге и если что-то не так дописать. Хотя вроде и так все ясно.
…..на аппарате "зоркий 4" есть под головкой установки величины выдержки регулятор опережения вспышки (вроде так называется, на нем до 25 циферки прописаны)Решил снять верхнюю крышку, но снять сей диск не получилось - головка винта-фиксатора в глубине отверстия оказалась наполовину обломана и отвертка её не берет что-то. Есть идея его высверлить, но это на крайний случай. Может кто посоветует чего умного?
Поробуйте вычистить отверствие и капнуть туда столового уксуса, через 30 минут попробуйте открутить, только посталайтесь очень тщательно подобрать отвертку( лезвие). Бывает, если винт не очень сильно был закручен, то можно с усилием снять крышку, как бы отрывать ее, но это редко.Если не поможет то нужно аккуратно высверлить.Учтите вы сверлите сталь в латуни и сверло изначально не попадет в центр винта, нужно очень хорошо закрепить корпус и точно направить сверло
Испорченные детали (кольцо с винтом и ту деталь в которую упирается винт легко заменить, при наличии запасных ) Если все же вам обязательно снимать крышку и вы ее снимете, то советую промыть все стекла в видоискателя и дальномера. Возьмите 0.5 стакана теплой дисцилированной воды или кипяченой из чайника, это не хуже капните туда средства для мойки посуды (фери или там еще чего, главное без слягчающих и бальзамов и ароматизаторов, самое простое) ваткой со спичкой вымойте стекла, легким касанием и высушите грушей. Так можно мыть и объективы, только осторожно, линзы моют наклонив их вниз, что бы не затекло и проводят ваткой от центра к краю по спирали, ватку не экономят каждый раз меняют. Вата должна быть не синтетика, на барахолках бывает купишь еще даже 1965 года. Окончательно можно дыхнуть на линзу и легким касанием ватки протереть. Не знаю, может это все излишне подробно я написал
По поводу медленных выдержек, нужно если они работают живенько, то и не трогайте их, а вообще нужно снимать механизм, промывать его бензином КАЛОШ (Б-70), дать откиснуть минуток 30, затем завести несколько раз и дать раскрутится в бензине. Смазывать маслом иголочкой, микрокаплями только оси шестерен и под большую шестерню с дыркой в середине капнуть по капельке масла сверху и снизу, оно потм размажется во время вращения.И перевернете механизм там в отверствии ось анкера, капните и на нее, будет очень тихо работать, сразу услышите. Но есть некоторые механизмы плохо работают после смазки, очень редко правда, поэтому тогда лучше без смазки вообще.
Далее, не трогайте нож отсекателя механизма доп выдержек, не мажте , что бы под мего не попал малейший мусор (он часто лежит рядом) , придется снимать и чистить, это не сложно, но требует опыта. Бывает работает аппарат, почистишь нож и он начинает заедать, очень аккуратно короче нужно чистить.
Устанавливать нож нужно на выдержке 1/60 и лучше внимательно осмотреть перед снятием как он стоит (шайбы если есть запомнить где стояли), перед откручиванием винтов придержать шестерню большую и запомнить на сколько оборотов она раскрутится, что бы потом также завести и даже чуть больше, поставите мех, отпустите шестерню и кулачек отодвинет нож. Бывают аппараты как ни поставишь мех. доп выдержек, все равно работают, а бывают нужно поискать его родное место. Короче всего не напишешь, не получится пишите помогу, я со своим первым Зорким-4, слегка помучился.
При проверке камеры нужно сделать следующее.
Выкрутить объектив, открыть диафрагму и посмотреть на небо, он должен быть чистый "как слеза" т.е. не должно быть паутинок, т.е грибковой плесени, мусора и волокон от ваты иначе лазили в нем , на шлицах гаек крепящих стекла не должно быть абсолютно царапинок иначе вскрывали и как там дальше не известно . Потом посмотрите на черное, сразу будут видны царапины, допускаются почти не заметные и редкие, а не такие, что видно как его вытирали на пляже трусами в песке, НА ЗАДНЕЙ ЛИНЗЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ АБСОЛЮТНГО НИЧЕГО. Потом на переднюю и заднюю линзы нужно взглянуть по углом 30 градусом и не должно быль радужного оттенка, это расслоение линз и тоненьких протуберанцев по краям линзы, это не чистится это грибковая плесень.
Дальше затвор, при выкрученном объективе проверьте последовательно все выдержки переводя выдержки после взвода затвора от 1/30 до секунды туда и обратно раза два минимум, не спеша. шторы должны двигаться не вяло, не застрявать, но и не рубить. На "В" взведите нажмите на спуск и когда затвор откроется суньте палец в кадровое окно.Отпустите кнопку, вторая штора не должна ударить сильно по пальцу, когда упрется в палец, вытащите его и она должна спокойно плавно дойти до конца, если нет, то грязь в затворе, если сильно рубит, то шторы перетянули, что бы компенсировать грязь или неисправность. Автоспуск проверяют на "В" , должно открыться и через несколько секунд закрыться. Рычаг автоспуска движется без застряваний и маленьких рывков, очень плавно, рывочки- значит нет зуба на шестерне. Не фиксируется, сорвана ось в шестерне.Крутится произпольно, сломана пружина.
Проверьте все выдержки глядя на шторы со стороны фланца объектива, на всех выдержках должно быть хорошо видно полностью открытое кадровое окно.
Взведите посмотрите на свет, не должно светить, спустите затвор опять посмотрите, должно не быть видно ничего, т.е абсолютно.Шторы должны быть визуально чистые, без трещинок и дырочек, нежные когда водишь по ним пальцем, иначе пересохли, если грубоватые.
Вкрутите объектив, посмотрите в окошко дальномера, погоняйте несколько раз от начала до конца. Посмотрите на предмет удаленный на расстоянии более
По поводу всего, что хочется "очернить", нужно в канц. товарах на рынке (там дают пробовать и больше выбор и меньше капризничают) купить черный, толстый маркер и зарисовывать им все, торцы линз, мелкие царапины на черном, лепестки диафрагм, не понятно с какой целью хромированные винтики внутри корпуса аппарата, кулачки дальномеров и прочее.Единственное, что эти маркеры нужно выбирать, так как черный цвет там не всегда черный, т.е. оттенок близкий к фотографическому черному хорошо виден, если нарисовать полосочку на ногте. Вот такая вот крестьянская хитрость.
Я не красил маркером края линз, закрашивал царапины и лепестки диафрагмы, к сожалению сейчас не могу попробовать и посмотреть, края линзы обычко шершавые, матовые, не думаю, что там будет зеркало, маркер можно засохший налить туда спирта, не должен блестеть.Ну а так аккуратно чем еще зачернишь, попробовать пропитать тушью тряпку хб белую и прокатить линцу торцом по ней, но тогда держать нужно за поверхность, это не есть хорошо.