Разделы:
Дополнительно:
Новое на форуме:
Это интересно:
  1. Ремонт Фотоаппаратов в HTML
  2. Ремонт фотоаппаратов Зоркий
  3. LFI – тест пятнадцати черно-белых фотопленок
  4. Случайность или тенденция?
  5. Дальномерный эксклюзив (leica m7)
Пока статей нет.
Популярные авторы:
  1. Костя Ким
  2. Редакция Дальномера
  3. Товарищ Михельсон
  4. З. А. Вишневский
  5. М.Ф. Яковлев
Пока ни одного автора нет.
 »  Главная  »  2. Советская фототехника  »  Ремонт киносъемочной аппаратуры
 »  Главная  »  4. Ремонт фотоаппаратов  »  Ремонт киносъемочной аппаратуры
Ремонт киносъемочной аппаратуры
 М.Ф. Яковлев | Опубликовано  08/26/2006 | 2. Советская фототехника , 4. Ремонт фотоаппаратов |
Глава 7. Вспомогательные работы ч.2

Клепка

При ремонте киноаппаратов клепка играет важную роль и по своей специфике весьма разнообразна. Кинолюбителю приходится употреблять при клепке всевозможные заклепки. Заклепки могут быть и длинные и очень короткие, с широкими головками и с головками впотай. Употребляются заклепки стальные, медные, алюминиевые и даже оловянные.
При клепке применяются подставка, молоток и обжимка для головок заклепок.
При склепке двух деталей их размечают, как было сказано выше. Затем берут сверло нужного диаметра, просверливают отверстие, вставляют заклепку, при этом выступающий конец заклепки для образования головки не должен превышать ее диаметра больше чем в полтора раза; для клепки впотай его длина должна равняться диаметру заклепки.
Часто при ремонте заклепки приходится изготовлять самому в зависимости от соединяемых деталей. В таких случаях берут кусок проволоки, диаметр которой соответствует диаметру головки. Зажимают его в ручные тиски с таким расчетом, чтобы выступающий конец был равен длине изготовляемой заклепки. Положив конец проволоки в углубление, сделанное на небольшой деревяшке, прикрепленной струбцинкой к верстаку, делают опиливание. При этом тиски все время поворачивают, сохраняя параллельность. Заклепку опиливают до тех пор, пока она будет соответствовать по диаметру отверстиям, предназначенным для склепки деталей. Заклепка должна быть опилена ровно и совершенно плотно входить в отверстие. Убедившись в этом, освобождают зажим тисок, прутик немного выдвигают и, снова зажав тиски, отпиливают заклепку с расчетом, чтобы осталась головка необходимой высоты.
Личным напильником,— а если заклепка очень маленькая, то надфилем,—головке придают нужную форму и после этого заклепку вставляют в отверстие. Выступающий с другой стороны конец заклепки опиливают так, чтобы он был плоским и не превышал нужного размера. Затем устанавливают головку на плиту или наковальню и аккуратно небольшим молотком расклепывают. После этого надфилем, а затем и шкуркой зачищают место клепки.

Пайка

При ремонте киносъемочной аппаратуры часто приходится паять отдельные детали и соединения. Поэтому кинолюбителю необходимо ознакомиться с некоторыми приемами пайки.
Механизм киносъемочных аппаратов состоит из отдельных узлов и деталей, изготовленных из стали, латуки, бронзы и алюминия.
Поэтому кинолюбитель, приступающий к ремонту аппаратуры, обязан знать, где и в каких случаях при пайке деталей применять кислотные флюсы. Производить пайку с кислотными флюсами около аппарата недопустимо, потому что при пайке во все стороны распространяются пары флюсов и мельчайшие брызги кислоты. Попадая на детали механизма, они вызывают коррозию, и детали быстро приходят в негодность.
Пайка деталей с применением кислоты производится в исключительных случаях, при этом должны быть приняты меры по защите механизма от кислотных паров и брызг. В основном пайку следует производить, пользуясь составом из канифоли, стеарина, сала и деревянного масла.
В качестве флюсов применяются следующие материалы. 20—30%-ный раствор соляной кислоты применяется для пайки стали, меди и различных медных сплавов, при этом в раствор соляной кислоты нельзя заливать воду, так как это вызывает бурную реакцию, могущую привести к травме.
Кислотный флюс приготовляется из растворения цинка в соляной кислоте (0,2—0,4 кг цинка на 1 л раствора соляной кислоты). Если цинк не растворится полностью, добавляют соляную кислоту до его полного растворения.
Более распространенные флюсы представляют собой 10—15 весовых частей канифоли, 5—6 весовых частей стеарина, 2 весовые части нашатырного спирта.
Более универсальный флюс состоит из 30 частей канифоли, 25 частей стеарина, 5 частей хлористого аммония, 20 частей хлористого цинка и 15 частей воды. Все подогревается до полного смешения.
Детали соединяются пайкой по-разному. Некоторые детали спаиваются просто над огнем спиртовки. Иные пайки, более твердыми припоями, производятся при помощи спиртовки и паяльной трубки. Наиболее широко рас-лространена пайка паяльником.
Пайка твердыми припоями производится паяльной трубкой. Деталь кладут на кусок древесного угля или асбеста, посыпают обезвоженной бурой, затем равномерно дуют через паяльную трубку на пламя спиртовки. Образовавшийся при этом язычок огня направляют так, чтобы он касался и спаиваемой детали и угля.
Пайка паяльником наиболее распространена и удобна. Электрический паяльник обеспечивает температуру нагрева, которой достаточно для пайки мягкими припоями. Место пайки вначале хорошо зачищают напильником или шабером. Зачищенные детали хорошо смазывают флюсом и соединяют так, чтобы при пайке их нельзя было сдвинуть. Подготовив детали, нагретый паяльник облуживают при помощи нашатыря, лучше кускового. На облуженныи паяльник берут капельку припоя и производят пайку.
Припой для пайки деталей паяльником приготовляют следующим образом: берут 2 части свинца и 1 часть олова, нарезают их мелкими кусочками и помещают в металлическую ложку или коробочку, сделанную из жести. Смесь нагревают до плавления и держат над огнем до тех пор, пока над расплавленной смесью образуется мягкая корка—свинцовая зола. Нагревать сильно смесь не рекомендуется, так как при высокой температуре может выгореть олово. При первоначальном плавлении смесь необходимо помешивать, добавляя немного стеарина. Затем расплавленный металл выливают на каменную плиту или в канаву, согнутую из железа.
Для пайки алюминиевых деталей приготовляют припой из 55% олова, 25% цинка и 20% кадмия. При пайке алюминиевых деталей припоем необходимо применять флюс из 3 частей деревянного масла, 2 частей канифоли и 1 части хлористого цинка. Составные части этого флюса берут по весу.

Отпуск металла

При ремонте киносъемочной аппаратуры очень часто приходится изготовлять новые детали из стали и латуни.
Чтобы изготовить какой-нибудь рычаг или пружину из стали, ее необходимо сделать легко обрабатываемой. Всякая высокоуглеродистая сталь при нагревании и охлаждении меняет свою структуру, от чего зависят ее прочность, крепость или мягкость.
Сталь, из которой будет изготовляться деталь, должна быть как можно мягче. Поэтому ее необходимо отпустить. Делается это просто, но с вниманием, так как некоторые сорта стали при неоднократном нагреве меняют структуру и в итоге могут быть непригодны для намеченной цели. Отпускаемую сталь нагревают до 225—250°С, затем постепенно снижают температуру нагрева и охлаждают на воздухе, после чего сталь делается мягкой и легко обрабатывается.
Для придания мягкости латуни ее нагревают примерно до той же температуры и сразу же опускают в воду. От этого упругая латунь становится мягкой и удобной для обработки.

Закалка

Закалка необходима для придания изготовленным из стали деталям определенной твердости. Деталь подвергается закалке следующим образом: на спиртовке, если деталь маленькая, а если большая,— на газовой горелке нагревают ее докрасна, а затем сразу же опускают в воду, керосин или масло. Твердость закалки зависит от степени нагрева и охлаждения.
Процесс закалки сложен и разнообразен, поэтому начинающий кинолюбитель должен хорошо его изучить, практически экспериментируя на разных сортах стали при разных условиях нагрева и охлаждения. Особенно полезно делать пробы перед тем, как приступить к закалке изготовленной детали.

Правка и заготовка металлических изделий

При ремонте киноаппаратов часто приходится изготовлять новые детали: лепестки для диафрагм, штифты, рычаги, пружины и т. п. из стали, латуни, алюминия и дюралюминия. Не всегда удается найти хороший ровный кусок металлической пластинки для изготовления необходимой детали. Поэтому любителю приходится заниматься правкой металла, предназначенного для изготовления детали.
В заводских условиях или в хорошо оборудованных мастерских правка производится двумя способами: механическим — с применением прокатных валков, сильных прессов и приспособлений; ручным — с применением наковальни, специальных молотков и гладилок. Так как кинолюбителю приходится иметь дело с изготовлением деталей небольшого размера, то и правка делается маленькими молотками из стали, меди или дерева, в зависимости от прочности металла. Для правки любого металла молотки должны быть с хорошо отшлифованной плоскостью бойников, без углов и раковин. При правке искривленной поверхности небольшого листа из стали или латуни его кладут на ровную толстую плиту и, придерживая рукой, наносят удары по выпуклым м, поворачивая лист по мере необходимости с одной стороны на другую.
Сила удара должна соизмеряться с толщиной металла и величиной его искривления. Чаще всего при правке приходится удары начинать с краев изгиба и постепенно по спирали переходить к выпуклости. По мере приближения к выпуклости удары наносят все слабее и слабее. Необходимо все время следить, как уменьшается выпуклость и не остаются ли на металле следы от молотка. Если на листе имеется несколько вздутостей, удары молотка распределяют аккуратно между ними; от этого лист растягивается, а неровности сливаются в одну выпуклость, которую потом выправляют, как было сказано выше.
Сталь и латунь перед правкой необходимо отпускать. При правке стержней, прутиков или проволоки заготовку берут немного длиннее нужного размера и один конец зажимают в ручные тиски. Затем кладут на плиту и производят правку.

Шлифование и полирование деталей

Большинство деталей механизмов шлифуется, а некоторые полируются.
Это делают не только для красоты, но и для защиты деталей от коррозии и уменьшения трения между ними. Деталь шлифуют только после того, как она очищена от грязи, а полируют после того, как она хорошо отшлифована. Для выполнения этих операций применяют личные и бархатные напильники, мелкозернистые камни, пемзу, наждачную бумагу, полировальную пасту, крокус и окись хрома.
Полируют ручным способом или в станках. Круглые малоформатные детали можно полировать и в дрели, прикрепленной к столу струбциной.
Для полировки деталь закрепляют в патрон, а если она имеет плоскую поверхность, ее крепят на деревянную плоскость при помощи смолы или каким-либо другим способом.
Инструменты, которыми шлифуют, должны быть ровными, без заусенцев, впадин или бугорков.
При шлифовке плоскости инструментов должны быть строго параллельны друг к другу.
Шлифование считается законченным, когда поверхность шлифуемой детали становится совершенно ровной, без признаков шероховатости.
Для полирования плоских деталей удобно применять деревянные ровные пластинки из дуба, березы или пальмы.
Головки винтов хорошо полируются на матовом стекле с применением полирующей массы.
После полировки деталь необходимо хорошо промыть сначала водой, затем бензином и протереть.
Полирование заключается в длительном трении полирующего инструмента о полируемую деталь. Делается это следующим образом: если деталь круглая, ее зажимают в патрон и вращают. Затем берут лоскутик фетра или замши, смазывают его полирующей мазью и, накрыв вращающуюся деталь, зажимая пальцами, полируют. Для окончательной полировки лоскутик замши натирают окисью хрома и доводят полировку до блеска.
При полировке плоских деталей их закрепляют на ровной деревянной плоскости смолой или приклеивают клеем, подогрев при этом деталь немного на огне. Когда деталь остынет, приступают к полировке. Для этого на деревянный брусочек прикрепляют кожу, замшу или фетр. На приготовленный полировальник наносят слой полировальной мастики и полируют, двигая полировальник в ту или другую сторону.
Некоторые детали механизмов требуют специальной полировки, например фигурные рычаги и детали, трущиеся по окружности. Для полировки их соприкасающихся поверхностей изготовляют полировальник из хорошо закаленной и отполированной стали в виде стержня, сведенного на конус. Таким полировальником полируют без всяких мазей, при помощи только одного масла.

Лаки
 
Кинолюбителю, приводящему в порядок свой аппарат и принадлежности, не обойтись без соответствующего запаса таких предметов, как клей, лаки разных цветов и растворители, которые необходимы для разбавления лаков. Всегда должен быть ацетон, амилацетат, дихлорэтан и другие растворители. Эти органические соединения необходимы для изготовления лаков, удаления покраски с поверхностей киносъемочной аппаратуры и принадлежностей, для разбавления клея и лаков, когда они ссыхаются от длительного хранения, а также для промывки и обезжиривания деталей.
Лаки необходимы при ремонте любого киносъемочного аппарата. Они нужны для придания поверхностям приятного внешнего'вида, удаления появившихся во время ремонта царапин, закраски вытертых и выцветших от времени отдельных узлов аппарата, принадлежностей и футляров и, наконец, для нанесения новых слоев покраски.
Кроме растворителей и лаков кинолюбителю будут необходимы и различные составы клея. Чаще всего употребляются клеи «БФ-2», «БФ-6», «88» и шеллачный клей.

Растворители и нитрооснова

Растворители — ацетон, амилацетат, дихлорэтан и уксусная кислота — представляют собой органические соединения различных спиртов. Все они бесцветны, име­ют малый удельный вес и различны по запаху.
Эти растворители быстро испаряются, что очень важ­но для составления лаков и обезжиривания поверхностей при покраске. Следует заметить, что при составлении лаков эти органические соединения в различных комбина­циях дают лакам после их затвердевания (пленкообразо-вания) разнообразный вид: глянцевый, слабо-глянцевый, матовый, слабо-матовый, полуматовый и бархатистый. Благодаря этому нетрудно составить лак для покраски корпусов заново и для покрытия поврежденной фирмен­ной покраски.
Все лаки, растворители и нитросоединения необходи­мо сохранять в флаконах с притертыми пробками и особенно строго беречь от огня. В указанные выше органи­ческие соединения ни в коем случае нельзя добавлять соляную или серную кислоту, так как это может вызвать вредно действующие на дыхание газы, а в некоторых случаях и воспламенение.
В растворитель добавляют пленкообразователи и пиг­ментные основы. В качестве пленкообразователя могут применяться натуральные и искусственные смолы и осо­бенно нитроцеллюлозные материалы.
Для ремонта киноаппаратов любитель должен иметь нитроэмаль, нитролак, цапонлак и т. п.
Кинолюбитель обязан уметь сам составлять лаки различных цветов.
Более удобным растворителем для составления лаков служит ацетон. Тем не менее существует много и других растворителей, применяемых для составления лаков в различных комбинациях. Приведем два рецепта составле­ния лаков, наиболее подходящих и чаще употребляемых при ремонте любительской аппаратуры:

Глянцевый лак
Нитроцеллюлоза.....      100 весовых частей
Амилацетат........      150 »           »
Амиловый спирт .....      200 »           »
Нигрозин......... 50 »           »

Полуматовый лак
Целлулоид........       20 весовых частей
Ацетон..........       50 »           »
Нигрозин.........       10 »           »
Канифоль.........         3 весовые части
 
Рецепт полуматового лака более подходит для ремон­та из-за его хорошей пленкообразуемости и адгезии (прилипаемости). Черный лак, составленный по этому рецеп­ту, хорош еще и потому, что он легко меняет свою полуматовую поверхность на матовую или бархатистую, если к нему добавлять по мере надобности ламповую ко­поть, тальк и уксусную кислоту. Комбинируя эти ком­поненты, можно достигнуть любого желаемого оттенка.
Цветные лаки приготовляют теми же способами, толь­ко нигрозин и ламповую копоть заменяют красителями.
 
Лаки составляют следующим, образом: берут очищен­ную от эмульсии кинопленку, начисто вытирают ее сухой тряпкой и просушивают на воздухе, без применения огня или нагревательных приборов. Приготовленную пленку нарезают мелкими кусочками и помещают в флакон с ацетоном в соотношении 20 весовых частей целлулоида и 100 весовых частей ацетона. Флакон закрывают притер­той пробкой и ставят дня на два, изредка взбалтывая, пока пленка совсем не растворится. Затем туда вливают нигрозин, растворенный в 50 весовых частях грушевой эссенции. При составлении лака из анилиновых красок их сначала растворяют в небольшом количестве теплой воды. Перед этим в грушевой эссенции растворяют 3 ве­совые части канифоли. Приготовленный таким образом лак выдерживают два-три дня при температуре 20—25° С в полном покое. Затем сливают в чистый фла­кон без отстоя и применяют для покраски.
Если необходимо, лак можно сделать жиже, добавив ацетон, — для покраски с помощью пульверизатора. Если нет специальной распылительной установки, для распыле­ния красок можно применить обыкновенный парикмахер­ский пульверизатор. Только после пользования пульвери­затором в его трубочку, по которой проходила краска, нужно вставить тонкую проволочку и оставить ее, пока прибор будет находиться без действия. Когда же он по­требуется снова, из трубочки извлекают проволочку, делают несколько продуваний на какой-нибудь посторон­ний предмет и уже после этого красят.
Небольшие участки и мелкие детали окрашивают кисточкой. Кисточка должна быть эластичной и совершен­но чистой. Поверхность для покраски хорошо зачищают и обезжиривают очищенным бензином или растворите­лем. Для покрытия берут на кисточку немного лака и рав­номерно наносят на подготовленную поверхность. Покрывать нужно тонким, равномерным слоем, ровно распределяя лак по всей окрашиваемой поверхности.

Склеивающие составы

Каждый кинолюбитель должен иметь различные клея­щие составы. Занимаясь ремонтом киноаппаратуры, при­ходится часто заклеивать вытертые  (приклейка бархата в пазах аппарата)), подклеивать декоративную обшивку корпусов, а также заделывать трещины и раз­личные повреждения в корпусах. Кроме того, иногда не­обходимо склеивать оптические стекла, призмы и линзы.
Все эти работы ведутся при помощи разных клеящих составов. Каждому кинолюбителю необходимо иметь клей «БФ», шеллачный клей и клеящую смолу — канад­ский бальзам. Для ремонта киноаппаратуры широкое применение получил клей «БФ». Этот клей склеивает ла­тунь, железо, алюминий, дерево, керамику, пластмассы, бумагу, полотно и т. п. Все эти предметы могут быть скле­ены между собой в любом сочетании.

Шеллачный клей приготовляется из шеллака, рас­творенного в чистом спирте. По прочности, вязкости, эластичности и медленному затвердеванию вначале и бы­строму потом этот клей особенно ценен. Кроме того, он представляет большую ценность при ремонте аппара­тов, которые работают от электродвигателей, и в кото­рых после окончательной отладки приходится заливать некоторые  проводов для хорошей изоляции.

Канадский бальзам применяется для склейки оптиче­ских блоков, состоящих из нескольких линз, призменных блоков, видоискателей и других принадлежностей.

Канадский бальзам очень вязок. Это почти бесцвет­ная жидкость, содержащая в себе до 24 процентов эфир­ного масла и по запаху немного напоминающая скипидар. В кинооптике канадский бальзам ценен тем, что его коэф­фициент преломления равен коэффициенту преломления оптического стекла.

Канадский бальзам хорошо растворяется в спирте, эфире, сероуглероде. Растворенный в этих жидкостях, он должен храниться в прохладном месте в флаконах с при­тертыми пробками.

Удовлетворительный результат склейки каким бы то ни было клеем и каких бы то ни было предметов всегда зависит от хорошей подготовки. Склеивающие материалы должны быть хорошо очищены, промыты и обезжирены. При склеивании хорошие результаты получаются, если склеиваемые поверхности имеют шероховатость.
Склеивать оптические стекла нужно очень аккуратно. Перед склейкой линзы или призмы тщательно промыва­ют спиртом или ацетоном, обезжиривают эфиром и сма­зывают бальзамом.