Разделы:
Дополнительно:
Новое на форуме:
Это интересно:
  1. Ремонт Фотоаппаратов в HTML
  2. Ремонт фотоаппаратов Зоркий
  3. LFI – тест пятнадцати черно-белых фотопленок
  4. Случайность или тенденция?
  5. Дальномерный эксклюзив (leica m7)
Пока статей нет.
Популярные авторы:
  1. Костя Ким
  2. Редакция Дальномера
  3. Товарищ Михельсон
  4. З. А. Вишневский
  5. М.Ф. Яковлев
Пока ни одного автора нет.
 »  Главная  »  2. Советская фототехника  »  Ремонт киносъемочной аппаратуры
 »  Главная  »  4. Ремонт фотоаппаратов  »  Ремонт киносъемочной аппаратуры
Ремонт киносъемочной аппаратуры
 М.Ф. Яковлев | Опубликовано  08/26/2006 | 2. Советская фототехника , 4. Ремонт фотоаппаратов |
Глава 7. Вспомогательные работы ч.1

Сверление

При ремонте киносъемочной аппаратуры часто приходится пользоваться сверлами, метчиками, нарезным инструментом и дрелью. Поэтому необходимо познакомиться с тем, как выполняются некоторые работы, связанные со сверлением отверстий, раззенковкой, высверливанием поломанных винтов и нарезкой резьбы.
На первый взгляд сверление может показаться простым делом. Однако при ремонте сложных механизмов требуется большая аккуратность и внимание. Неправильная установка сверла, перекос его или рывок при сверлении неизбежно приведут к порче детали. При ремонте киноаппаратуры в большинстве случаев употребляются тонкие сверла, которые легко ломаются, особенно если они длинные. Поэтому при сверлении ответственной детали с хорошей полированной или окрашенной поверхностью сверла следует укоротить на 2/з его хвостовика. Режущая часть сверла должна быть хорошо заточена под углом 120°. Спиральную канавку, служащую для отвода стружки, надо прочищать и смазывать маслом или скипидаром.
Детали из алюминия или латуни перед сверлением аккуратно размечают; в местах сверления делают крестики, а в пересечении линий — углубления при помощи хорошо заточенного керна.
Бывают случаи, когда при вывинчивании винта отламывается его головка. Чтобы удалить тело винта, приходится прибегать к сверлению. Если есть возможность, то надфилем запиливают отломанную часть винта. Затем строго по центру винта делают керном углубление, ставят в него острие сверла и начинают сверлить. Диаметр сверла в таких случаях должен быть немного меньше диаметра винта, т. е. оно должно проходить в резьбовое отверстие, в котором находится сломанный винт.
Дрель при сверлении надо держать строго вертикально. При сверлении очень тонким сверлом следует упереться локтем о верстак или стол и нажимать на дрель только кистью руки. Нажимать следует слегка, а вращать дрель быстро и равномерно.
Иногда случается, что при необходимости высверлить отверстие нужного диаметра нет сверла соответствующего размера. Тогда такое сверло можно сделать самому. Для этого берут стальную проволоку определенной толщины, диаметр ее должен быть значительно тоньше диаметра нужного сверла. Конец проволоки нагревают докрасна и расплющивают на наковальне. Затем сверло обрабатывают напильником так, чтобы его рабочая часть соответствовала нужному диаметру, а режущие кромки были острыми и заточены примерно под углом 115—120°. После этого сверло зачищают тонкой наждачной шкуркой и нагревают до 220—225°, т. е. пока оно станет светло-соломенного цвета, после чего его калят, опуская в масло.
Окончательно сверло затачивают на точильном камне, следя за тем, чтобы не нарушить симметричность углов рабочей поверхности. Режущие кромки сверла должны быть плоскими и ровными, без впадин и извилин, одинаковой длины с обеих сторон. При заточке надо следить, чтобы нерабочая сторона режущих частей сверла была немного ниже режущей кромки. Во время сверления употребляют смазочный материал — керосин, разведенный пополам с касторовым маслом, или костяное масло со скипидаром в равной пропорции. Если необходимо сверлить деталь, которую нельзя вынуть из блока механизма, ее сверлят на месте, хорошо укрепив механизм аппарата. Для того чтобы механизм не засорился стружкой, место сверления смазывают клеем «БФ-6», Только при соблюдении этих правил можно добиться хороших результатов.
Чаще всего приходится сверлить отверстия под резьбу. Для этого сверло подбирают в зависимости от диаметра резьбы винта по таблице.

При сборке механизма аппарата иногда требуется завернуть винт впотай, т. е. так, чтобы головка винта находилась вровень с плоскостью детали. Для этого необходимо сначала отверстие раззенковать под углом, который имеется на головке винта. Рабочей части сверла заточкой придают угол, равный углу головки винта — обычно 90°

Нарезание резьбы

При ремонте для крепления и соединения деталей применяется резьба разных размеров. Внутренняя резьба нарезается метчиками, наружная — лерками или винторезной доской. Нарезание резьбы метчиками несложно, но требует некоторого навыка и умения. При ремонте механизмов часто приходится нарезать резьбу в стали, латуни, алюминии, меди и пластмассе. Применяется как правая, так и левая резьба, при этом последняя употребляется значительно реже.
Перед тем как нарезать резьбу винта, необходимо определить резьбу, для которой изготовляется винт. Только тогда можно приступать к нарезке. Если шаг резьбы другой (шагом резьбы называется расстояние между двумя соседними витками в миллиметрах), то в деталях нарезают новую резьбу и уже после этого — резьбу нового винта. Заготовка для винта делается по диаметру метчика, которым нарезалась резьба в детали. Ни в коем случае нельзя заготовку винта делать хотя бы немного больше обусловленного размера, иначе во время нарезки могут сорваться витки или сломаться сам винт. В винторезных досках всегда бывает два ряда режущих резьбу отверстий одинакового размера: номерной ряд отверстий служит для грубой нарезки, а соседний — для чистовой проходки.
Для уменьшения трения режущего инструмента и получения хорошей и гладкой резьбы следует нарезку делать не сразу, а постепенно, поворачивая винторезную доску на один оборот по часовой стрелке (при условии, если резьба правая), затем пол-оборота обратно и так далее.
В начале нарезания винта его кончик запиливают на конус, затем накладывают на него винторезную доску и, нажав на нее, начинают аккуратно нарезать резьбу. Как только доска захватит стержень и начнет нарезать, на винт дают смазку.
В отверстиях резьбу нарезают метчиками. При этом нужно руководствоваться теми же правилами, о которых сказано выше.
Для нарезания резьбы в отверстиях необходимо иметь три метчика одинакового диаметра —для грубой и чистовой проходки.

Удаление и исправление сломанных винтов

В некоторых аппаратах от небрежного пользования и хранения крепежные винты покрываются коррозией, в результате чего вывернуть винт почти невозможно. Поэтому часто при вывинчивании портится или совсем отламывается головка винта.
Для удаления сломанных винтов применяются два способа: механический и химический.
Если сломанный винт немного выступает над поверхностью и его можно ухватить, его вывинчивают при помощи плоскогубцев, несколько раз постучав по винту молоточком для того, чтобы винт немного расслабился и легче вывинчивался.
Если поверхность детали, в которую ввинчен винт, позволяет прорезать лобзиком в выступающей части сломанного винта шлиц, то такой шлиц пропиливают только после нескольких ударов по винту небольшим молотком. Затем в шлиц вставляют отвертку и аккуратно, небольшими толчками вывинчивают винт.
Если этбт винт не удается вывинтить, то его выступающий конец запиливают и в центре его керном делают углубление. Затем сверлом меньшего диаметра просверливают отверстие, изготовляют пуансон из стальной проволоки, запиленный на квадрат и на конус. Такой, пуансон осторожно, держа строго вертикально, двумя-тремя более сильными ударами вколачивают в отверстие винта, положив деталь на свинцовую подкладку, а затем, завернув свободный конец пуансона в тиски, вывинчивают винт.
Если же и таким способом винт не удается вывинтить, его высверливают сверлом большего диаметра и нарезают новую резьбу в гнезде, откуда высверлен винт. Винт следует брать соответствующего диаметра.
Нередко бывает так, что винт сделан из твердой легированной стали и хорошо закален, так что высверлить его не удается. Тогда его удаляют химическим способом. Деталь, из которой следует удалить винт, подогревают и всю покрывают парафином, кроме винта. Приготовленную деталь опускают в фарфоровую посуду, наполненную раствором из 1 части серной кислоты, 20 частей воды и 5 частей уксусной кислоты. При этом уксусную кислоту смешивают с водой, а затем в этот раствор аккуратно вливают серную кислоту. Растворение металла винта таким раствором протекает медленно: для удаления винта длиной 3 мм потребуется не менее 24 час при условии, если образующуюся на винте коррозию систематически счищать и промывать.

Разметка деталей

При ремонте узлов и деталей киносъемочной аппаратуры, изготовлении приспособлений и т. п. требуется большая точность. Следовательно, любителю необходимо научиться делать правильную и точную разметку. Более сложную и точную разметку делают при помощи специальных шаблонов и приспособлений. Кроме того, при разметке необходимы такие инструменты, как металлическая линейка, циркуль и чертилка. В некоторых случаях чертилку заменяет карандаш.
Возьмем такой случай: в алюминиевой пластинке нужно сделать круглое отверстие диаметром 50 мм.
В центре пластинки керном делают углубление. Затем разводят циркуль так, чтобы между его остриями было 25 мм, одно острие вставляют в углубление, сделанное керном, а другим, царапая по металлу, обводят окружность. Теперь от окружности внутрь круга отмечают при помощи циркуля 2 мм и керном на отмеченной линии делают углубление. По намеченному месту Ъ-мм сверлом делают отверстие, в которое вставляют лобзиковую пилку по металлу (пилки бывают и по дереву), зажимают ее в лобзике и выпиливают точно по намеченной окружности.
При соединении двух плоскостей разметку делают следующим образом. Определив количество заклепок или винтов, которыми будут соединяться плоскости, делают разметку, положив линейку на верхнюю плоскость. Затем чертилкой по линейке проводят линию, которую разбивают на равные отрезки по числу заклепок или винтов (наносят пересечения). Керном делают углубления, — и разметка готова.
Разметку нижней плоскости делают по верхней после того, как она будет просверлена. Для этого верхнюю деталь или плоскость правильно устанавливают на нижнюю. Правильность и точность установки достигается при помощи заранее сделанных чертилкой пометок (контрольных рисок). Придерживая плоскости так, чтобы они не сместились, и прижимая их друг к другу, чертилкой намечают отверстия по отверстиям верхней детали. При этом необходимо следить, чтобы намечаемые чертилкой окружности правильно размечались. Затем берут керн и, установив его точно в центре намеченных окружностей, ударом молотка делают углубление.
При выполнении таких операций керн всегда следует держать строго- вертикально, так как при наклоне его в ту или иную сторону острие смещается и метка уходит в сторону. Удар молотком по керну должен быть не сильным, иначе можно погнуть или расколоть деталь, особенно если она из пластмассы.